O Cão Engarrafado

O melhor amigo do homem em estado líquido

6 novidades no Brasil para compensar a Copa

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Não foi dessa vez de novo. Perdemos um pênalti, marcamos outro, num momento absolutamente insuficiente para trazer qualquer mínima alegria. Um exercício de futilidade, quase como a barata que se revolta e tenta pular em você, depois do Baygon. Sobre o resto da partida, vou me abster de dar minha opinião. Mesmo porque meu conhecimento de futebol se equipara àquele de um uma zamioculca, e tenho consciência de como o futebol desperta o efeito Dunning-Kruger nas pessoas.

Ainda que nossa performance em campo tenha sido insuficiente para garantir a derrota do cara que se assusta ao ver o próprio reflexo no espelho, vencemos em outro campo. O do whisky. Desde o começo deste ano, diversas marcas novas desembarcaram por aqui. E algumas, antigas, que há muito não víamos, retornaram. Pela primeira vez em seis anos de bar, pude preencher um espaço de três prateleiras, de mais ou menos um metro cada, somente com whiskies americanos. Sem repetir garrafa, e com menos espaço entre eles do que a marcação do Marquinhos no Haaland.

Preparei uma lista com alguns deles – inclusive um que já esteve por aqui, sumiu, e agora retornará com mais força. Como a gente espera do Brasil, daqui mais quatro anos.

Michter’s (6 diferentes rótulos)

Finalmente a Michter’s desembarcou no Brasil. Mérito da Inspirits, divisão de destilados do grupo La Pastina. Vieram, ao todo, seis expressões: Unblended American Whisky, Kentucky Straight Bourbon, Original Sour Mash Whiskey, Kentucky Straight Rye – que é também um single barrel, Kentucky Straight Bourbon Single Barrel 10 anos, e o maravilhoso Single Barrel Rye 10 anos. Estes dois últimos, raros e cobiçados mesmo em sua terra natal.

O preço varia entre R$ 900 e R$ 3.400, dependendo da expressão. Está à venda no Caledonia, e em breve, em outros varejistas selecionados.

The Dalmore Cigar Malt Reserve

Este não vinha para o Brasil há algum tempo. O Dalmore Cigar Malt Reserve é, na verdade, uma reinvenção do Dalmore Cigar Malt, descontinuado em 2009. A versão anterior, entretanto, era muito mais simples, e preenchia o espaço entre as expressões de doze e quinze anos da destilaria. A atual orgulhosamente se posiciona acima destas e abaixo do cobiçado Dalmore King Alexander III.

O Dalmore Cigar Malt Reserve foi desenvolvido por Richard Paterson, master blender da Dalmore, para harmonizar com charutos. O puro utilizado por Paterson como referência para desenvolver o single malt foi o Partagas Serie D nº 4. Ele usa barricas de vinho Cabernet-Sauvignon, bem como de jerez Matusalém – algo bem incomum, visto a raridade destes barris.

Custa em torno de R$ 1.600.

Suntory Toki

Finalmente, um blended whisky de combate da Suntory. O Toki começou a ser vendido no Brasil no ano passado, meio que em test-drive, especialmente no centro-oeste. Mas, agora, provavelmente terá uma expansão significativa.

O Toki é um blend leve e aromático, que tem uma característica interessantíssima para os whisky geeks. Ele inverte a lógica dos blends tradicionais. A base é dada por uma porção de Hakushu Single Malt, extremamente leve e herbal, com um leve toque de Yamazaki maturado em barris de carvalho europeu. Mas a parte que realmente define a personalidade do Toki é um single grain – The Chita. Isso é possível graças à versatilidade da destilaria, que consegue produzir single grains com diferentes oleosidades. O usado no Toki é o mais oleoso. 

Custará em torno de R$ 210

Bruichladdich 18 anos Re/Define

Provavelmente a segunda destilaria preferida de todo whisky geek, a Bruichladdich expande seu portfólio no Brasil com o – muitíssimo desejado – Bruichladdich 18 anos. Ele é maturado integralmente em Islay, majoritariamente em barris ex-bourbon, com uma pequena participação de barris de vinho. Entre eles, Sauternes e Porto. O ABV é de 50%, e não há corante caramelo nem filtragem a frio.

O resultado é um whisky com barril muito bem dosado, e uma nota característica da destilaria, que quase remonta a queijo – resultado da fermentação. É indiscutivelmente complexo, e ainda que equilibrado, tem uma personalidade bem marcante. O final é médio, com mel e bolacha de manteiga, além de um certo apimentado seco muito interessante.

À venda no Caledonia, por aproximadamente R$ 1.600

Nelson Brothers

Importados pela Qualimais – que tem tradição em vinhos – a Nelson Brothers é um bourbon do Tennessee, mas não um Tennessee Whiskey. A classificação se dá pela ausência do conhecido Lincoln County Process, ou Charcoal Mellowing. Aquela famosa filtragem em carvão de bordo.

A marca trouxe quatro whiskies para o Brasil. Três high-rye bourbons e um rye whiskey. Um dos bourbons bate na trave do limite regulamentar da graduação alcoólica: 53,5%. O outro, é finalizado em barricas de cognac. E o rye traz um excelente equilíbrio entre seco, herbal e adocicado. É uma linha consistente e interessante para qualquer entusiasta de whiskey americano.

Jack Daniel’s tennesse Blackberry

Foto: divulgação

Assim como não sou muito do futebol, assumo que não me interesso muito por licores de whisky. E como um bom millenial, o paralelo com o celular com as teclinhas – outrora objeto de desejo absoluto de qualquer advogado – é inevitável. Mas, deixemos tudo isso de lado. O Jack Daniel’s Tennessee Blackberry chega ao Brasil para se juntar à linha de licores da Jack, que, efetivamente, usam Jack Daniel’s Old No. 7 como base.

O movimento faz todo sentido. O Brasil é o país que mais vende, mundialmente, o Jack Daniel’s Tennessee Apple. Soma-se a isso a franca expansão do Old No. 7, que no ano passado, ultrapassou um milhão de caixas no país.

Bruichladdich 18 anos Re/Define – Coming of Age

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Eu acho que boa parte das decisões mais importantes da vida são feitas muito cedo, e o zênite disto é a profissão. Aos dezoito anos, mal sabemos escolher uma música sem, décadas depois, se envergonhar de ter em algum momento gostado daquilo. Ainda assim, somos demandados a definir aquilo que supostamente faremos pelo resto da vida.

E o problema é que gosto e habilidade parecem, nessa idade, provas suficientes. Jornalista gosta de escrever, advogado, de discutir, arquiteto, desenhar. É uma lógica elegante, intuitiva e insuficiente. Porque exercer uma profissão exige ferramentas que quase nunca se revelam antes da prática. Tipo resistência ao tédio, tolerância à burocracia, aptidão para lidar com pessoas, prazos, frustrações e com a mais triste e certeira decomposição de qualquer paixão quando ela se transforma em obrigação remunerada.

Trabalhe com o que gosta e nunca goste de mais nada.

Escolher uma profissão é um ato de ignorância. E não é, de forma alguma, mais embasado ou menos propenso ao erro do que qualquer outra escolha feita sem experimentar aquilo que se está escolhendo antes.

Da primeira vez que eu comprei um Bruichladdich, foi assim. Tamanha ignorância tinha, que imaginava que fosse defumado, somente por exibir “Islay” no rótulo. Era um Bruichladdich Links Valhalla. Alí, singelo, na prateleira de uma loja de São Paulo. Eu me lembro exatamente a situação e onde, e lembro-me inclusive do sentimento de triunfo de ter supostamente encontrado algo enfumaçado, que tanto estimava naquela época. E me recordo da desmedida decepção ao tomar o primeiro gole, e constatar que havia lá nem um traço de turfa.

E como todo susto causado por ignorância, a recuperação foi lenta. Meu segundo Bruichladdich foi diametralmente oposto, talvez numa tentativa inconsciente de aplacar o trauma. Um Octomore 5.2, numa viagem à Escócia. O terceiro não me recordo, mas, provavelmente fora algum Port Charlotte. Naquele momento, já tinha uma noção bem mais precisa do que aquela destilaria representava. E adoro até hoje, por mais que consiga, em parte, enxergar o marketing por trás da intenção.

E ainda que tivesse uma linha bem extensa fora do Brasil – com Octomore, Port Charlotte e Bruichladdich – a destilaria sempre foi bem econômica por aqui. O portfólio se resumiu, por muitos anos, a uma versão turfada e outra não. E nenhum Octomore, por impossibilidade burocrático-legal. Isso, agora, mudou um pouco, com a chegada do premiado Bruichladdich 18 anos. Oficialmente, pelas mãos da Rémy Cointreau, que controla a destilaria.

O Bruichladdich 18 anos que desembarcou no Brasil é o Re/Define. Isso é importante, porque outrora havia outra versão, numa garrafinha mais tradicional, com floreios dourados. O atual é diferente, inclusive, esteticamente, e é curioso começar a descrevê-lo por tudo aquilo que ele não tem. Por exemplo, não há rolha. Não da forma tradicional, e nem rosquinha. A vedação da garrafa é feita por uma espécie de stopper de vidro com uma borracha em volta. Para abri-la, é necessário empurrar de lado, o que é um pouquinho esquisito no começo, até pegar o jeito.

Ela não tem estojo, também. Nem caixa. O que ele tem é uma espécie de capa moldada de polpa de papel, reciclável, sem cola e sem plástico, que às vezes parece que veio incompleta, ou quebrada. É uma parceria com a James Copper, uma empresa inglesa de papéis especiais e embalagens premium, fundada em 1845, em Burneside, no condado de Cumbria, especializada em sustentabilidade.

Mas basta de ausência. Falemos, agora, sobre o que tem no Bruichladdich 18 anos. A começar, por sua maturação. O Bruichladdich 18 anos Re/Define é maturado integralmente em Islay, majoritariamente em barris ex-bourbon, com uma pequena participação de barris de vinho. Entre eles, Sauternes e Porto.

A Bruichladdich

Como todo Bruichladdich, nenhum corante caramelo foi envolvido na produção. O líquido tampouco passou por filtragem a frio de qualquer espécie. Além disso, a graduação alcoólica é de saudáveis 50%. A obsessão por transparência, ou, talvez, por transparecê-la, também está lá. De acordo com Adam Hannett “Este é um single malt de altíssima procedência. Cada elemento do Bruichladdich Eighteen — desde a colheita específica e as variedades de cevada utilizadas até os barris exatos em que maturou — é totalmente rastreável. O que, para um whisky desta idade, é simplesmente incrível.“

O resultado é um whisky com barril muito bem dosado, e uma nota característica da destilaria, que quase remonta a queijo – resultado da fermentação. É indiscutivelmente complexo, e ainda que equilibrado, tem uma personalidade bem marcante. O final é médio, com mel e bolacha de manteiga, além de um certo apimentado seco muito interessante.

O Bruichladdich 18 anos Re/Define é caro, estranho, bonito, e tecnicamente impecável. Mas também é um whisky que exige um pouco mais do que gostar de whisky. Exige repertório, paciência e a disposição de aceitar que algumas coisas só fazem sentido depois que aprendemos a usá-las, lê-las ou bebê-las direito.

BRUICHLADDICH 18 RE/DEFINE

Tipo – Single Malt

ABV – 50%

Região: Islay

País: Escócia

NOTAS DE PROVA

Aroma: caramelo, baunilha, fermento, lácteo

Sabor: Frutado e equilibrado, que lentamente evolui para um sabor lácteo, fermentado. Final longo, seco e pouco apimentado

Johnnie Walker 24 YO – Do Hexa

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Hoje, vou começar com um assunto inédito aqui no Cão, por absoluta inevitabilidade. E narrar um momento importante da história do esporte, que aconteceu no ano de 2002, em Yokohama. Foi a final da copa do mundo daquele ano. E lá ocorreu um episódio que mostra que, às vezes, não fazer nada é o melhor a se fazer.

Kléberson, avança no campo da Alemanha. Pressionado, toca para Rivaldo. Este, pratica um ato de genialidade instantânea. Ele não faz nada. Algo que eu certamente faria – ou melhor, não faria – na posição dele. Mas, no meu caso, por incapacidade plena. 

Não fazer nada foi a não jogada mais inteligente da partida. Especialmente quando, atrás de Rivaldo, estava Ronaldo. O Fenômeno domina, ajeita e bate no canto de Oliver Kahn. Dois a zero. Brasil pentacampeão do mundo.

Eu tinha me esquecido desse cabelo!

Naquele momento, era bastante razoável imaginar que aquilo continuaria acontecendo com alguma frequência. Não a omissão do Rivaldo, mas, vencer Copas do Mundo. Porque uma das impressões mais cruéis e capciosas que a felicidade pode nos trazer é, justamente, a de estabilidade.

Desde então, passaram-se eliminações, promessas, técnicos, ciclos, traumas coletivos e gol da Alemanha. Sete a um, na verdade. E é aí que entra o Johnnie Walker 24 anos. A edição, lançada em clima de Copa do Mundo, usa uma coincidência bonita demais para ser ignorada: entre o gol de Ronaldo em Yokohama e a Copa de 2026, terão se passado 24 anos. O mesmo tempo de maturação do whisky.

Não por coincidência, foram produzidas vinte e quatro garrafas, numeradas individualmente. Todas elas foram enviadas para o Brasil. É uma das raríssimas vezes que a Johnnie Walker produziu uma edição limitada totalmente dedicada a um país e uma efeméride. Nenhuma das garrafas será comercializada. O que torna esta matéria do Cão, talvez, a menos últil em sua dúzida de anos de existência.

Das vinte e quatro, cinco foram arrematadas em um leilão beneficente, para arrecadar fundos para a CUFA, uma ONG brasileira que promove o desenvolvimento socioeconômico e cultural de jovens e famílias de baixa renda através de iniciativas de esporte, educação e qualificação profissional. As demais, provavelmente participarão de ações futuras da Diageo e Johnnie Walker.

O evento

Este Cão teve a oportunidade de provar o whisky em duas oportunidades. Sensorialmente, o Johnnie Walker 24 anos traz notas de fumaça, baunilha, toffee e frutas. O aroma é muito semelhante àquele do Johnnie Walker Green Label, com um pouco mais de fumaça. O paladar, porém, é doce, com bastante baunilha e coco. O final é floral e doce, e quase lembra um creme brulee. É um whisky de corpo baixo, leve, e com álcool nada aparente. É um whisky que mostra, exatamente, por que blends existem Ele é fácil, complexo e equilibrado.

Mas, novamente, ele não poderá ser comprado. O que significa também que não há discussão sobre custo-benefício. Nem qualquer função prática sobre este exercício pseudojornalístico. Mas acho que a ideia da Johnnie Walker é justamente esta. Multiplicar a expectativa que nasceu lá naquela partida de Yokohama. É um whisky do jeito que eu gosto. Um blend majestoso, focado no tempo, no desejo, e na frustração – mas não a de beber.

JOHNNIE WALKER 24 ANOS

Tipo: Blended Whisky

Marca: Johnnie Walker

Região: N/A

ABV: 40%

Notas de prova:

Aroma: Adocicado, frutado e enfumaçado.

Sabor: frutado (frutas em calda), nozes, creme brulee, toffee. Final longo, pouquíssimo apimentado, e floral.

Michter’s Single Barrel Rye Whiskey

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Sou advogado, então, falo com conhecimento de causa. Todos nós sabemos meia dúzida de palavras em latim, que, quando usadas no momento certo, podem fazer uma ideia banal parecer inapelável. “Pacta sunt servanda” soa muito melhor do que “o certo é certo e já foi combinado”. “Data venia” é quase um “lá ele” institucional, a forma culta de dizer “com todo respeito, nunca ouvi tamanha barbaridade”. E “fumus boni iuris” parece um feitiço, mas é quase uma navalha de Occam (ou Ockham) jurídica, que postula que, se alguma coisa tem cheio, textura e cor de algo, provavelmente é aquele algo.

O latim sobrevive assim. Não como língua, mas como um mini atalho para um argumento de autoridade. Ele paira sobre petições, brasões, universidades e tribunais, lembrando que a humanidade sempre teve uma relação meio fetichista com palavras que parecem carregar séculos de poeira e poder. E uma expressão ancestral, se pronunciada com gravidade, pode parecer mais sólida do que a própria ideia que tenta sustentar. O mesmo, certamente, ocorre com marcas.

Data Maxima Venia

A Michter’s foi assim. Começou com uma destilaria na Pensilvânia, na era dourada dos rye whiskies. Não resistiu à lei-seca e ao desinteresse do público dos anos oitenta. Mas sua marca ficou lá, pairando, no limbo das grandes marcas, até ser ressucitada e ganhar novo corpo. E é este whiskey que chega finalmente ao Brasil, em várias expressões diferentes, pela divisão de destilados da La Pastina, a InSpirits.

A história da Michter’s tem duas versões. Uma romântica, e a outra prática. A verdadeira provavelmente é uma combinação das duas – que ora apresento a vocês. John Shenk, um fazendeiro suíço que residia na Pensilvânia em 1753, teria fundado uma companhia de whisky chamada Shenk’s. Como costume da época, era um whisky produzido quase inteiramente de centeio. Aquele fora um whisky tão desejado que, com o início da Revolução Americana, George Washington teria visitado a destilaria e comprado uma boa quantidade do estoque para fortificar (palavras da Michter’s, não minhas) seus soldados.

Como a maioria das destilarias da época, sua glória foi interrompida pela Lei Seca, em 1919. Incapaz de sobreviver por conta, a Shank’s – que naquela época se chamava Bomberger’s – passou de mãos sucessivamente, até chegar a Lou Forman, em 1950. Este, mudou novamente a denominação da marca, combinando o nome de seus dois filhos, Michael e Peter, e resultando no facilmente pronunciável Michter’s. O que sugere duas coisas: que Lou tinha pouquíssima criatividade para nomes, e que certamente tinha um filho preferido.

A Michter’s permaneceu na família de Lou até 1989, quando, por conta do baixíssimo interesse do público por whiskey americano, entrou em falência, e abandonou suas instalações na Pensilvânia. Aquela era, realmente, uma época difícil para qualquer coisa que não fosse um tequila sunrise ou um Harvey Wallbanger (mais sobre isso aqui).

Daqui pra frente, a história passa a ser mais prática, e menos romântica. Em 1999, os empresários Joe Magliocco, Steve Ziegler e Dick Newman resolveram comprar a marca Michter’s. Ato contínuo, buscaram um parceiro que pudesse produzir o lendário Michter’s 10 anos bourbon. O primeiro deles foi a United Distiller’s – provavelmente na Bernheim. Depois, passou pra Julian Van Winkle, e, mais tarde, para a Willett. E foi daí que nasceu o whiskey tema desta prova, o Michter’s Single Barrel Rye Whiskey.

O Michter’s Single Barrel Rye Whiskey surgiu, primeiro, como um whiskey feito sob encomenda. Porém, em 2012, a empresa comprou e licenciou sua própria destilaria, em Shively, e passou a produzir a partir de 2015. Assim, o Michter’s Rye que chega ao Brasil é inteiramente produzido pela própria Michter’s. Isso se reflete, inclusive, em seu estilo. Um Kentucky Rye, com quase o mínimo regulamentar de centeio em sua Mashbill – algo como 53%.

A Michter’s

A palavra de ordem é versatilidade. Um whiskey que pode ser bebido puro, mas que também não é apagado por um coquetel intenso. Isso fica, mais uma vez, aparente pela escolha da graduação alcoolica, de 42,4%. Que parece baixa, mas funciona bem porque deixa os cereais mais aparentes. A maturação leva de 5 a 7 anos. E, como o nome sugere, o líquido de cada garrafa provém de um único barril. O que significa, que, na prática, pode haver pequenas variações sensoriais entre garrafas provenientes de barris distintos. O céu para um american-whiskey nerd.

Sensorialmente, o Michter’s Rye tem tudo aquilo que se espera de um bom rye moderno de Kentucky. Há caramelo, baunilha, açúcar mascavo e aquela doçura americana confortável. Mas o centeio aparece logo depois, com sua pimenta, especiarias, casca de laranja e uma secura que traz riqueza ao conjunto. É doce, mas não dócil. Redondo, mas não sem graça.

O Michter’s Single Barrel Rye é um whiskey versátil, saboroso e muito bem resolvido. Tem história suficiente para entreter o nerd, equilíbrio suficiente para agradar quem bebe puro e estrutura suficiente para sobreviver a um bom coquetel. Uma espécie de fumus boni whisky: tem cor, cheiro e textura de bom rye. E, data venia, é exatamente isso.

MICHTER’S SINGLE BARREL RYE WHISKEY

Tipo: Rye Whiskey

Marca: Michter’s

Região: N/A

ABV: 42,4%

Notas de prova:

Aroma: Açucar mascavo, caramelo, cravo, hortelã

Sabor: Adocicado e herbal, com pimenta do reino, laranja, canela, açúcar mascavo. O final é longo, adocicado e herbal.

The Macallan 007 Diamonds are Forever

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Este vinho é excelente. Porém, para uma refeição tão grandiosa, eu esperaria um claret – aponta James Bond, ao provar uma taça de Mouton Rothschild servido, alegadamente, pelo sommelier do iate. Este, retruca: É claro, mas infelizmente, nossa adega está mal abastecida de clarets. O espião, então, arremata “Mouton Rothschild é um claret. E eu já cheirei essa loção pós-barba antes” – desmarscarando um dos vilões do filme, Sr. Wint.

A passagem acima é de 007: Diamonds Are Forever, de 1971, estrelando Sean Connery como o agente secreto mais célebre do mundo. Ela traz uma mensagem importante, e não é sobre o perigo de harmonizar grand-cru classés tintos com peixe. Mas, sobre a importância de ter paladar e conhecimento que vai além de sua área de atuação. Para um agente da coroa britânica com licença para matar, espera-se proficiência em armas de fogo e luta. Mas não em beber com qualidade e como se não houvesse amanhã, ainda que este nunca morra (viram o que eu fiz aqui?).

A cena do claret

O trecho do roteiro que abre esta matéria é, também, uma importante dica sobre a nova edição limitada que acaba de chegar ao Brasil. O The Macallan 007 Diamonds Are Forever. O single malt foi lançado para homenagear os 55 anos de lançamento do filme. Mas sua importância transcende o marketing cinematográfico. É a primeira vez que a The Macallan lança um engarrafamento oficial, maturado em barricas de vinho tinto. Mais sobre isso mais tarde.

Além dos elementos óbvios – como a tampa e o rótulo triangular, substituídos pelo logo 007, o The Macallan 007 Diamonds Are Forever possui uma série de menções secretas ao filme. Como dizem “easter eggs” etílicos. Alguns bem óbvios, como o ano em que foi destilado – 2007 – e a graduação alcoólica, 45,5%, em referência aos 55 anos do filme. Outros, um pouco menos explícitos, como seu tempo de maturação. The Macallan 007 Diamonds Are Forever tem 18 anos, assim como o The Macallan 18 que é servido por Bond a Moneypenny, no filme Spectre, de 2015.

A mais secreta, entretanto, é um plot twist decepcionante. The Macallan 007 Diamonds Are Forever é maturado em barricas de carvalho americano e europeu temperados com jerez, e barris de carvalho americano que contiveram vinho tinto – uma referência à tal cena do bordeaux. Assim, imaginava que a maturação tivesse acontecido em barris de Mouton Rothschild. Mas não é o que ocorre. O vinho tinto utilizado é espanhol, da região de Rioja. Pois é. Forget it, Curly! You had your chance and you blew it.

Sensorialmente, o The Macallan 007 Diamonds Are Forever traz notas de baunilha, frutas secas, figo e chocolate. O final é longo e curiosamente, mais seco do que a média dos The Macallan. A graduação alcoólica de 45,5% também ajuda, tornando o whisky mais oleoso e apimentado. Na humilde opinião deste nada secreto Cão, é um dos melhores The Macallan dos últimos anos. Tudo isso tem um preço. O whisky custa, no mínimo, 7.000 reais no varejo.

7mil é quase 007 ao contrário. Não, brincadeira

O The Macallan 007 Diamonds Are Forever é um whisky feito para quem se diverte tanto com o líquido quanto com a mise-en-scène: o rótulo, o ano, a graduação, o filme, o fetiche colecionável e a pequena decepção de descobrir que o Mouton Rothschild, no fim das contas, era Rioja.

Para um Cão que aprecia um storytelling sem abrir mão do líquido, é um lançamento primoroso. E, de certa forma, inovador, ao menos para a The Macallan. Se vale o valor de jóia pedido, depende menos do paladar do que da conta bancária, da relação afetiva com Bond e da disposição de pagar por um Macallan que finalmente ousou sair um pouco do roteiro.

Ao lado de um claret, fica bombástico.

THE MACALLAN 007 DIAMONDS ARE FOREVER 18 ANOS

Tipo: Single Malt

Destilaria: Macallan

Região: Speyside

ABV: 45,5%

Notas de prova:

Aroma: frutado, com especiarias e figo

Sabor: Frutas secas, ameixa, figo, pimenta do reino, cravo. Final com baunilha e levemente frutado, com mais frutas secas e canela

Jack Daniel’s Bottled in Bond Rye – Transcendência

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Há objetos feitos para pessoas cuidadosas. Copos de coquetelaria da Kimura Glass, sapatos de camurça bege, bonsais, sistemas de arrefecimento de Alfa-Romeos da década de 70 e relações afetivas estáveis. São coisas que exigem cuidado, manutenção fina, temperatura controlada, ausência de crianças, ausência de gatos e, preferencialmente, ausência de seres humanos. O que, existencialmente falando, resolve tudo.

E há objetos feitos para a pessoas que existem no mundo real. Tipo o tijorola (que me lembro, até hoje, de ter nadado um medley inteiro na piscina com um desses, que sobreviveu). Ou a panela de ferro, Honda Civic, o copo americano, as Havaianas, e aquelas mesas plásticas de boteco que sobrevivem a chuva, sol, gordura, cigarro, bêbado, criança e o tio do zap. São coisas cuja promessa não é de tanscendência, mas de resistência. A famosa palavra dos coaches, resiliência, que é ficar inteiro depois de qualquer uso indevido. O que, convenhamos, já é uma forma bastante honesta de transcendência.

Design e precisão

Na coquetelaria, essa diferença existe também. Há destilados que precisam ser tratados com delicadeza. Os whiskies japoneses, por exemplo, exigem precisão técnica e equilíbrio impecáveis. Lembro-me até hoje de um drink de Hibiki, que fizemos para um evento da Suntory. Equlibrá-lo foi uma das tarefas mais ingratas do mundo, ainda que o resultado tenha sido quase divino.

E há destilados com uma espécie de colete à prova de incompetência. Não fazem milagre, claro, porque nem todo Sazerac sobrevive a uma imperícia tão grande quanto a minha. Mas aguentam mão pesada e diluição errada. E mantém sua personalidade com uma resiliência inacreditável.

É mais ou menos aí que entra o Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye, um whiskey de centeio que tem dois grandes trunfos. O primeiro, sua graduação alcoólica. Que é especialmente conveniente na hora de fazer coquetéis, especialmente para os bartenders de fim de semana. Com 50% ABV, o whisky aguenta mais diluição, e é menos sucetível a erros. Assim, a chance de ter um Sazerac ou Vieux Carré que mais se assemelha a um highball, é menor.

O segundo é a mashbill. Ele tem 70% centeio (rye), 18% milho e 12% cevada maltada. Isso o coloca no meio do caminho entre os ryes que atendem o mínimo regulamentar de 51% de centeio – como é o caso de Jim Beam Rye e Wild Turkey Rye – e aqueles que prestam homenagem à receita clássica, pré lei-seca, com uma carga insana de centeio, como é o caso do High West Double Rye.

Jack Daniel’s Unaged Rye, o primeiro lançamento da destilaria com a mashbill

Essa, talvez, seja sua melhor qualidade. Porque ele tem drinkability para ser consumido puro, sem parecer monótono, monotemático, ou demasiado agressivo. Mas é capaz, também, de sustentar um coquetel clássico como um La Louisiane sem desaparecer. E essa não é uma opinião sem prova. Durante os dois primeiros meses no Caledonia – meu querido bar – foram consumidas três vezes mais Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye do que Triple Mash ou o tradicional.

Um outro ponto, que não é tão divulgado pela marca, é a idade. Dentre os Bottled-in-Bond, o Rye é o que tem a idade média mais alta. Ainda que não divulgue por quantos anos o líquido maturou, a média é de sete anos. Isso de acordo com Chris Fletcher, master distiller da Jack Daniel’s, que recentemente veio ao Brasil para uma série de masterclasses.

Outros rótulos da série Bottled-in-Bond

Sensorialmente, o Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye traz notas de pimenta, cravo, canela e aquele clássico herbal, mentolado, dos whiskeys de centeio. Ele tem também a conhecida nota química de Jack Daniel’s, mas mais contida, e um adocicado com baunilha, que equilibra bem com a graduação e as notas apimentadas.

Uma garrafa de Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye custa algo como R$ 230 (duzentos e trinta reais). É um valor excelente para um whiskey de centeio, especialmente considerando sua versatilidade – tanto para se beber puro, quanto para coquetelaria.

No fim, o Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Rye não é um bonsai. Não exige pinça, oração ou contemplação. É um whiskey versátil, potente o bastante para segurar um coquetel, e equilibrado o bastante para ser bebido puro. Ele não promete transcendência, ainda que essa possa ser encontrada, mas resistência. E pra quem, como este Cão, que consegue fazer de um Sazerac um highball, isso é uma enorme virtude.

JACK DANIEL’S BOTTLED-IN-BOND TENNESSEE RYE

Tipo: Rye Whiskey

Marca: Jack Daniel’s

Região: N/A

ABV: 50,0%

Notas de prova:

Aroma: caramelo, pimenta, baunilha, cravo, hortelã

Sabor: seco, com especiarias, hortelã, cravo e pimenta do reino. Um certo adocicado de açúcar mascavo. O final é apimentado e seco.

Archibald’s Last Memory

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Um abandonou o nome. O outro jamais existiu no mundo real. E um terceiro, fidalgo, foi executado. Todos eles, batizados de Archibald. Um nome que parece mais uma sina, dado destino de seus denominados.

O primeiro Archibald nasceu em Bristol, portando o aristocrático sobrenome de Leach. Virou ator de teatro, e depois se mudou para Hollywood. Mas para um jovem artista dos anos trinta nos Estados Unidos, Archibald Leach parecia antiquado e britânico demais. Assim, o estúdio que o descobriu – a Paramount – o rebatizou de Cary Grant. O Cary Grant.

O segundo Archibald é fictício, ainda que indiscutivelmente célebre. Achibald Haddock, o capitão Haddock, das Aventuras de Tin Tin. Este, em oposição a Cary Grant, encarnou, mesmo sem carne e osso, o arquétipo arquibaldesco e virou alcoólatra funcional e capitão. O que faz sentido, dado que nunca existiu de verdade, e podia ter qualquer característica atribuída a ele.

E gosta(va) de Loch Lomond

O último Archibald é o Campbell, marquês de Argyll, que se envolveu nas recorrentes disputas religiosas e políticas do século XVII contra a coroa inglesa. Como costuma acontecer com Archibalds que acreditam demais em suas convicções, acabou acusado de traição e foi executado em 1685. O que também é coerente com o nome.

Dada a sina, é compreensível que ninguém saiba ao certo porque o Archibald’s Last Memory, drink criado em 2010 no Flatiron Lounge de Nova Iorque, tenha esse nome. Não há registro claro de qual Archibald teria dado origem ao coquetel. Nenhuma dedicatória, nenhuma anedota de bar.

Mais impressionante que isso, ainda que o drink faça parte da história recente, sua autoria é também incerta. O mais provável é que tenha nascido das mãos de Ryan McGrale, bartender que trabalhou no Flatiron Lounge e depois abriu um bar em Boston, chamado Tavern Road. Lá, há um drink com os mesmos ingredientes, mas proporções um pouco distintas, chamado Down & Brown.

Flatiron Lounge

Independentemente da história, o Archibald’s Last Memory é, como o nome mesmo indica, memorável. É uma espécie de Sazerac ou La Louisiane, mas com o herbal pungente da Fernet Branca. Inclusive, seu serviço original – ao contrário do que fiz na foto – é feito em copo baixo, sem gelo. E por mais estranho que pareça, é um drink bem equilibrado.

Aqui, como sempre, a escolha do rye whiskey faz toda diferença. Este Cão optou pelo recém-chegado Jack Daniel’s Bottled-in-Bond Tennessee Rye. Com seus 70% de centeio e 50% de graduação alcoólica, ele consegue enfrentar a intensidade da Fernet Branca sem problemas, e não é tão doce a ponto de deixar o licor de maraschino (no caso, Luxardo) e o Bénédictine se subressaírem.

Sem mais ressalvas, porém, vamos à receita. Seja qual for o Archibald referido, sua última memória foi, decerto agradável.

ARCHIBALD’S LAST MEMORY

INGREDIENTES

  • 60ml Rye Whiskey
  • 15ml Fernet Branca
  • 15ml Benedictine D.O.M.
  • 5ml licor de maraschino (Luxardo)
  • Parafernália para mexer
  • copo baixo ou taça

PREPARO

  • Adicione todos os ingredientes em um mixing glass com bastante gelo, mexa, e desça numa taça coupé ou copo baixo resfriado, sem gelo (a moda de um Sazerac)

*agradecimentos à Suemi Uemura por apresentar este coquetel por acaso, em um papo no balcão do Caledonia

The Macallan M Copper – Grand Tour

ocaoengarrafado

Fui, esses dias, com Cã mãe no shopping, porque ela queria ver o Iphone Pro. Passamos na frente de uma adega, cheia de vinhos, que orgulhosamente exibiam a designação de Reserva. Daqueles, que a gente paga com um cartão de crédito signature, antes de uma refeição em alguma padaria gourmet com qualquer nome francês. É engraçado como certas expressões nunca significaram grande coisa. E outras, que já significaram, tiveram seu sentido cuidadosamente saqueado pelo marketing. No mundo dos carros – que eu adoro – acho que a mais devassada é GT.

Deixe-me trazer algum embasamento histórico. Antes de habitar a traseira do Peugeot 208 e do VW Polo, a sigla “GT” fazia referência aos grand tourers, carros concebidos para uma versão motorizada do velho Grand Tour. Que, por sua vez, era aquela viagem de formação feita por jovens aristocratas europeus, sobretudo ingleses, que passavam anos rodando o continente para estudar arte, arquitetura, história e, presumivelmente, desenvolver opiniões muito firmes sobre qualquer coisa cuja opinião é absolutamente dispensável.

O GT herdou esse nome porque propunha uma versão motorizada da mesma fantasia: cruzar grandes distâncias não só com velocidade, mas com conforto, luxo e alguma pretensão cultural elitista. Há inclusive um episódio de The Grand Tour (veja só) em que Jeremy Clarkson resume isso com surpreendente clareza: “o carro GT, antes de mais nada, precisa ser um lugar agradável para se estar. Porque, por definição, você vai passar muito tempo nele.”

#worstspec

Acho que o exemplo mais claro e óbvio de um GT real é o Bentley Continental GT. Ele é um carro absolutamente funcional. Tem um belo porta-malas, bancos, volante e essas concessões burocráticas à ideia de mobilidade. Mas, na prática, é uma maneira obscenamente cara de transformar um deslocamento banal numa deliciosa experiência de isolamento acústico e desprezo silencioso pelo restante da humanidade.

E é justamente isso que o torna interessante. Porque o Continental GT não abandonou a função original de um carro (como, sei lá, um Ariel Atom). Ele continua servindo para sair de um ponto e chegar a outro, parar na frente do restaurante caro, enfrentar o mesmo semáforo que o HB20 (mas com alguma dignidade aristocrática) e levar o dog no vet. A diferença é que o cachorrinho estará cercado por couro com pesponto manual e mogno polido no painel. E é justamente isso que faz dele, depois desta longa e talvez desnecessária digressão, a analogia perfeita para o The Macallan M Copper.

O The Macallan M Copper faz parte da série M da The Macallan, que celebra os seis pilares fundamentais da destilaria, que, traduzidos, perdem um pouco da pompa: a cor natural, a maestria, a propriedade, os barris de carvalho excepcionais, o vinho Jerez e seus alambiques curiosamente pequenos. Este último, o pilar representado pelo The Macallan M Copper. De acordo com a The Macallan “M Copper é uma homenagem aos pequenos alambiques que desempenham um papel fundamental na produção do nosso precioso destilado. É uma expressão vibrante e elegante que reflete a autenticidade que impulsiona a marca e a nossa dedicação à inovação.“

Os singelos alambiques da The Macallan

Sensorialmente, o The Macallan M Copper é irretocável. Mesmo com seus 42% de graduação alcoólica, há um equilíbrio que demonstra o controle total que a destilaria tem sobre seus produtos. Ele traz notas de açúcar mascavo, damasco, pêssego, pimenta do reino e especiarias. À medida que evolui no copo, surgem outros aromas – inclusive um leve traço sulfuroso e algo de cereal – num contraponto curioso à fruta e às especiarias. É, aliás, um whisky que trabalha com contrapontos: o peso do destilado da The Macallan, com a delicadeza da maturação em carvalho americano, e o equilíbrio de sua concepção.

A apresentação do M Copper deve ser mencionada. Ele vem em um decanter de cristal, produzido pela Lalique, e dentro de um estojo enorme, que se abre em dois. É luxo puro, como um Bentley Continental GT. E, assim como o carro, o The Macallan M Copper cobra o preço por isso. Uma garrafa, no Brasil, custa (deixe-me dar um suspiro de suspense aqui) setenta mil reais. O equivalente, provavelmente, a um par de discos de freio do supracitado Bentley.

Mas convém não fingir ingenuidade. O líquido, sozinho, não explica o preço. Ou, para ser mais preciso, não explica este preço. Porque há outros whiskies tão maturados (alguns, inclusive, mais transparentes sobre a idade), tão raros e tão bons quanto custando bem menos. O que o M Copper vende não é apenas maturação ou seleção rigorosa. Vende também o decanter Lalique, a produção limitada, a construção estética, o pedigree da marca e essa capacidade extraordinária que a Macallan desenvolveu de transformar whisky em algo muito além de líquido.

Lifestyle

E aqui reside sua esperteza. O M Copper não concorre exatamente com outros single malts. Ele concorre com relógios, esculturas, canetas que ninguém usa, carros que ninguém dirige e obras de arte contemporânea que pouca gente entende. Seu preço não serve apenas para refletir custo: serve para comunicar posição. É alto porque precisa ser alto. Se custasse pouco, ou mesmo “apenas bastante”, perderia parte da aura.

É um exercício inútil indagar se o The Macallan M Copper “vale o que custa”. Porque quase nada que reside nesta altura estratosférica de ar rarefeito, onde poucos sobrevivem, vale. O líquido é maravilhoso, mas há muito mais por trás. Há também cristal, escassez – real e construída – fetiche e prestígio. E, convenhamos, poucas marcas no mundo fazem isso com tanta competência quanto a The Macallan.

Talvez a Bentley. Não sei.

THE MACALLAN M COPPER

Tipo: Single Malt

Destilaria: The Macallan

Região: Speyside

ABV: 42%

Notas de prova:

Aroma: açúcar mascavo, damasco. A medida que evolui no copo, traz uma nota sulfúrica.

Sabor: Açúcar mascavo, damasco, pêssego, pimenta do reino, gengibre. O final é levemente sulfuroso e pouco apimentado. Extremamente equilibrado e resinoso.

*agradecimentos ao amigo Nilo Perez por permitir que provasse este single malt – cheers!

The Botanist Cask Aged Gin – Narrativa Torta

ocaoengarrafado

Estamos em 2026, e você, provavelmente, já ouviu falar da teoria do multiverso. Eu falei dela aqui muito antes de ter sido sequestrada pela Marvel, e, assumo, tinha bem mais graça outrora. Mas é inevitável recorrer a esta analogia. A teoria do multiverso diz que existe um universo pra cada possibilidade, e que tudo acontece ao mesmo tempo em todo lugar (que, aliás, é mais ou menos o título de outro filme bem supervalorizado, na minha opinião impopular).

Mas, enfim, o que a teoria postula é que, em determinado universo, ou, dimensão, você virou médico. Noutro você tem uma vaca de estimação, e, no outro, você é o bicho de estimação da vaca, que é superinteligente. A ideia é que nenhuma versão cancela a outra. Todas coexistem, em paralelo, sem se encontrar, ao mesmo tempo. E que como há infinitas realidades, as possibilidades são infinitas, então tudo acontece, por menor que seja a chance.

A regra de ouro, entretanto, é que essas realidades não se misturam (exemplo: não dá pra ser pet da vaca e ter a vaca de pet no mesmo mundo). Quer dizer, para a maioria das pessoas, mas não para Steven Seagal. Esse decidiu ser tudo nesse nosso universo mesmo, no mesmo corpo, na mesma linha do tempo, totalmente alheio a qualquer barreira dimensional.

Com dedos de salsicha seria mais difícil.

Seagal foi ator de ação dos anos 90, usava rabo de cavalo e parecia que tinha cheirado leite talhado. Ganhou muito dinheiro, depois faliu. Concomitantemente, foi acusado de uma quantidade impressionante de coisas. Virou cidadão russo por decreto pessoal de Putin, e, depois, embaixador cultural do Kremlin, para, finalmente, despontar como músico de blues e lançar um álbum chamado – maravilhosamente, se você me perguntar – Mojo Priest.

Mas o que torna sua história genuinamente perturbadora não é o caos. É que cada passo tem uma lógica interna torta que faz sentido individualmente. Não há nenhum leap of faith, a narrativa não quebrou, ela seguiu fluida. Até virar outra coisa completamente. E foi isso que, de uma outra forma, e finalmente no final deste quinto parágrafo, aconteceu justamente com o The Botanist Cask Aged Gin – que acabou de chegar ao Brasil pela Interfood, com seu irmão mais novo, o The Botanist Cask Rested Gin.

Imagino que você conheça a Bruichladdich. Mas, falemos dela. Ela é uma destilaria de whisky de Islay, que foi fundada em 1881. Passou muito tempo fechada, e depois foi revitalizada por Mark Reynier em 2001. Tornou-se um bastião da transparência no mundo do whisky, e expandiu as barreiras da técnica e do marketing com alguns de seus whiskies. Eles se autodenominam “Progressive Hebridean distillers”, sem nenhuma ironia detectável. São, também, os criadores de um dos whiskies que mais gostei de beber na vida: o MRC:01.

Variedade de whiskies da Bruichladdich

O The Botanist é o gim da Bruichladdich. Pelo parágrafo anterior, já dá pra imaginar que não é um produto tradicional, um London Dry qualquer. Ele é um gim criado para representar a filosofia de sua destilaria. Por isso, usa botânicos coletados à mão em Islay, e é destilado em um alambique especial, que procura ressaltar as características destes ingredientes e de sua matéria prima.

Envelhecer esse gim em algum barril é, assim, uma decisão que parece polêmica. Um produto perfeitamente acabado não precisaria de mais uma camada. Ademais, tradicionalmente, gins não maturam (nem IPAs, mas isso é outra discussão). Mas mesmo assim o The Botanist Cask Aged Gin faz todo sentido, porque ele não quebra a narrativa do The Botanist tradicional, mas, só adiciona mais um capítulo. Tipo o Mojo Priest.

O The Botanist Cask Aged Gin é, basicamente, o gim Botanist, mas maturado em diversos barris de carvalho por, no mínimo, três anos. Neste ponto, para uma destilaria que levanta a bandeira da transparência, a falta de informação é estranha. A destilaria afirma que “O Cask Aged passa no mínimo três anos em seis tipos diferentes de barris de carvalho americano”. Não diz se se foram previamente usadas para maturar Bruichladdich, tampouco a quantidade de usos destas barricas. Mas, pela lógica, devem ser refill (ou seja, receberam Bruichladdich uma vez, depois foram para a Botanist).

Algo intrigante, também, é a ausência do termo “dry” nos rótulos. O Botanist tradicional se denomina “dry gin”, mas, nas versões maturadas, a palavra foi omitida. O termo “dry gin” descreve um estilo de gin produzido sem adição de açúcar, aromatizantes ou corantes artificiais. A destilaria confirmou que não utiliza açúcar, xaropes ou corantes, mas optou por retirar a designação “dry”, talvez para evitar complicações legais, de acordo com as terminologias de diferentes mercados.

Stillhouse da Bruichladdich

Por fim, vale uma nota sobre seu uso. Em exaustivos testes – alguém tem que fazer – este Cão percebeu, sem surpresa, que o The Botanist Cask Aged Gin funciona muito melhor em coquetéis que possuem variações que utilizam gim e bourbon (não no mesmo universo, Seagal!). Por exemplo, um Negroni ou Boulevardier, ou um Manhattan ou Martinez.

O The Botanist Cask Aged Gin é, portanto, um produto do multiverso que deu certo nesse universo mesmo. Não é whisky, não é mais bem um gim, não pede licença pra existir no meio termo. Como Seagal, ele seguiu sua lógica interna torta até o fim, e o resultado é algo que você não sabia que queria até ter na taça. A diferença, claro, é que o Mojo Priest não funciona num Negroni. Pelo menos não neste multiverso

THE BOTANIST CASK AGED GIN

Tipo – Dry Gin

ABV – 46%

Região: Islay

País: Escócia

NOTAS DE PROVA

Aroma: zimbro, limão siciliano, laranja lima, caramelo, jasmim.

Sabor: Menta, cítrico, com limão siciliano. Final médio, com alcaçuz, caramelo e pimenta.

Lamas Founder’s Selection – Antes da Fama

ocaoengarrafado

Necromaquiador. Ou necrocosmetologista, num neologismo meio etimológico. Esse é o nome do profissional que ajeita o cabelo e maquia aqueles que partiram de seus corpos, antes do velório. Não deve ser um trabalho fácil. Exige cuidado, técnica – nem sempre é fácil disfarçar uma causa mortis – e uma boa parcela de sangue frio e estômago. É também um trabalho silencioso, de bastidores. Dificilmente poderíamos imaginar que algum famosão desempenhasse esse papel.

Mas este foi, justamente, o caso de Danny DeVito. Ele, o Pinguim do Batman, de 1992; o Frank de It’s Always Sunny in Philadelphia; e o pai picareta da Matilda. DeVito revelou que começou sua carreira – de maquiador de necrotério, não ator – quando trabalhava como esteticista no salão de beleza de sua irmã. Uma cliente que atendia faleceu, e lhe pediram que arrumasse seu cabelo para a última aparição pública.

Podia ter arrumado o próprio cabelo, também.

O mundo, na verdade, está cheio dessas histórias curiosas. Todo mundo foi alguém antes de ser outro alguém. Harrison Ford foi carpinteiro. Brad Pitt se fantasiava de frango gigante para ganhar um troco, e Daniel Craig sempre foi ator, mas passou por uns bons apertos. E a destilaria Lamas, de Minas Gerais, antes de produzir os whiskies que hoje conhecemos, bem, produzia mais whisky. E é essa a história contada pelo mais recente lançamento da marca, o Founder’s Selection.

O Lamas Founder’s Selection foi destilado em um período que a Lamas não havia, ainda, sido constituída como uma destilaria. Em outras palavras, fora produzido pela família Lamas antes de registrar o negócio, numa época que ainda não destilavam profissionalmente. Daí, a aparente contradição na idade – um whisky de dez anos, produzido por uma destilaria com sete.

Nas palavras da própria Lamas, no estojo que acompanha a garrafa “Antes de existir formalmente a Lamas Destilaria, existia apenas o desejo de criar um whisky que fosse expressão pura de paciência e curiosidade.
Naquele tempo, a destilação era apenas um hobby de irmãos, movidos pela paixão e pelo fascínio do processo artesanal. Entre experimentos e descobertas, alguns barris de carvalho americano foram reservados — não por ambição, mas por intuição. Guardados por uma década, eles amadureceram lentamente, absorvendo a doçura da madeira e o caráter do tempo.”

Sensorialmente, o Lamas Founder’s Selection traz uma nota adocicada, de caramelo e mel, clássica da maturação em carvalho americano. O final é levemente apimentado, e menos adocicado, e traz também aquele característico sabor de cereais, presente em diversas expressões da destilaria, mas mais contido – muito provavlemente por conta do tempo em barril. O que é ótimo.

Alambiques da Lamas

Foram produzidas 1.500 garrafas do Lamas Founder’s Selection, individualmente numeradas. O whisky foi engarrafado a 46%, não tem corante caramelo adicionado, e nem passou por fltragem a frio. É praticamente a essência da Lamas, com uma atuação digna de premiação. Que aliás, já veio. O Lamas Founder’s Selection recebeu 94 pontos por Jim Murray, o autor da Whisky Bible.

A parte mais interessante sobre o Founder’s Selection talvez seja, na verdade, o propósito ligado à sua origem. Porque antes do holofote e do papel passado, havia um trabalho nos bastidores, com destilação e barris maturando. Um trabalho focado no desejo de produzir um whisky que não almejava receber prêmios ou ser nacionalmente reconhecido. Mas, simplesmente, apreciado também nos bastidores, por aqueles que tanto se dedicaram a criá-lo.

LAMAS FOUNDER’S SELECTION

Tipo: Single Malt

Destilaria: Lamas

País: Brasil

ABV: 46%

Notas de prova:

Aroma: caramelo, baunilha, cereais

Sabor: Mel, caramelo. Final longo, adocicado, levemente achocolatado e apimentado.