O Cão Engarrafado

O melhor amigo do homem em estado líquido

Visita a Dalwhinnie – Planos

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Allen Saunders escreveu na Reader’s Digest em 1957 que “A vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos“. A célebre frase, promovida a aforismo, foi a primeira que emergiu de minha mente quando soube que não poderia mais visitar a Lagavulin. Mês passado, viajei para a Escócia como parte da entourage de Michell Agues, nosso competidor brasileiro para o Worldclass global. O itinerário previa quatro dias em Edimburgo – provavelmente minha cidade favorita do mundo – uma balsa até Islay e dois dias explorando Caol Ila e a suprarreferida destilaria tão cara a Ron Swanson.

E, sem pompa aqui, para não parecer hiperbólico, apesar da escolha semântica, o plúmbeo céu edimburguês e as incessantes rajadas de vento já haviam, na noite anterior, decidido nosso destino. Nenhuma balsa sairia para a paradisíaca ilha dos whiskies no dia seguinte. Questão de segurança. Não poderíamos, também, permanecer na capital escocesa, visto que o prazo de hospedagem cessara naquela noite. Movimentação nos bastidores e, em poucas horas, já tínhamos um novo roteiro. Highlands, Speyside, Highlands, Edimburgo, passando por três destilarias: Blair Athol, Glen Ord e Dalwhinnie – que, como podem presumir pelo título, é o tema da matéria que ora leem.

A CHEGADA

Chegamos à Dalwhinnie ainda com bastante chuva. Não aquela precipitação fina que se confunde com névoa, típica da Escócia. Chuva mesmo, e em um frio de cinco graus, com sensação térmica de menos trezentos e cinquenta. A Dalwhinnie é conhecida como a destilaria mais alta da Escócia e também uma das mais frias. Ela fica a 355 metros do nível do mar. O que não é muito, num dia morno de sol. Mas não no nosso caso. Que sorte a nossa de pegar um dia de clima brando, pensei com ironia.

Fomos recepcionados por nossa guia, que trouxe algumas informações interessantes sobre a Dalwhinnie, especialmente para um whisky-geek como eu. A primeira é fato conhecido. Ela é componente importante de dois blends da Diageo: Black & White e Buchanan’s. Mesmo com a inauguração da Roseisle, que aliviou um pouco a função da Dalwhinnie nestes blends. A cevada não é mais maltada no local – como é o caso da maioria das destilarias escocesas – mas comprada de outras maltarias do grupo, como Glen Ord. Ainda assim, as duas chaminés em forma de pagoda seguem de pé e são o ponto de partida e chegada das visitas.

PRODUÇÃO

O primeiro estágio da produção da Dalwhinnie é, sem surpresa, a produção do wort. Ou o mosto a ser fermentado. A destilaria tem um único e enorme mash tun, full-lauter, que produz 7,3 toneladas de malte por vez. É um equipamento impressionante. Full-lauters têm lâminas que sobem e descem, além de girar, e permitem controlar de forma muito eficiente a compactação do leito de grãos e a velocidade do escoamento do mosto. É um dos métodos mais modernos utilizados na indústria.

Segue para a fermentação, que ocorre em seis washbacks, com aproximadamente trinta e dois mil litros de capacidade cada. Cinco deles são feitos de lariço siberiano (tive que usar o tradutor, mas é siberian larch), e um de pinheiro do Oregon (o conhecido Oregon Pine). A fermentação tem dois tempos: 60 horas durante a semana e mais de 110 horas durante o fim de semana. Ainda que o segundo tempo de fermentação induza a proliferação de bactérias oportunistas e a fermentação secundária, os dois washes (mostos fermentados) são combinados pra manter o padrão.

Washbacks

De lá, o wash é levado para o único par de alambiques da Dalwhinnie. Ambos são relativamente altos, com pescoços longos. E aqui está um dos maiores destaques da Dalwhinnie. Ela usa condensadores tradicionais do tipo worm tub, que contribuem para o caráter mais encorpado do destilado. A destilaria, inclusive, tentou trocá-los por shell-and-tube na década de 80. Deixe-me ater um pouco mais a essa história, para o regozijo dos menos afoitos. Se não quiser saber, vejo vocês em três parágrafos.

Os worm tubs são condensadores antiquados, mas bastante eficientes em sua função. Consistem em longas serpentinas de cobre, imersas em grandes tanques de água fria, por onde passa o vapor que sai dos alambiques. O resfriamento é rápido, e o contato relativamente reduzido com o cobre preserva compostos mais pesados, especialmente os sulfurosos, produzindo um destilado mais robusto e encorpado.

Os shell-and-tube, por sua vez, são equipamentos mais modernos, nos quais o vapor passa por diversos tubos estreitos de cobre, resfriados pela água que circula em seu entorno. A maior superfície de contato com o metal favorece a remoção dos compostos sulfurosos, resultando em um destilado mais leve e delicado.

Em 1986, durante uma “modernização”, a Dalwhinnie resolveu substituir seus velhos worm tubs pelo segundo sistema. Uma decisão tecnicamente razoável, economicamente justificável e, como descobriram pouco depois, sensorialmente desastrosa. O destilado mudou de caráter. Ficou mais leve, perdeu parte de sua robustez e deixou de apresentar algumas das características que o tornavam tão particular. Em 1995, nove anos depois, a destilaria resolveu se desmodernizar e reinstalar os worm tubs. E, mesmo depois, não ficou exatamente igual, por conta dos diferentes formatos entre os tanques originais e os retrofitados. Um dos whiskies que provaríamos naquele dia, um 20 anos, fora produzido justamente naquele período.

Alambiques

Seguimos, finalmente, para os armazéns. Para nós, turistas, dunnage houses tradicionais, baixinhas, feitas de pedra, com aquela clássica cara de masmorra escocesa. Nem todo barril matura por lá, óbvio. Alguns, especialmente os destinados aos blends, são transferidos para armazéns muito maiores e modernos, com diversos andares. E havia ainda uma surpresa para nós. Barricas de Mannochmore, outra destilaria da Diageo. Ao indagar sobre elas, a guia contou que a empresa costuma fazer intercâmbio de barris cheios, por questões de segurança de estoque.

NA PRÁTICA

A última etapa de nossa visita não poderia ser outra. Uma degustação de alguns rótulos da destilaria. Do tradicional Dalwhinnie 15 anos, passando pelo Distiller’s Edition e por um hand-filled, até um exclusivo 20 anos, destilado na época em que os worm tubs foram substituídos. Neste último, um caráter frutado, cítrico, aparecia muito mais em evidência do que nos demais whiskies provados.

Amber Light

No fim, Dalwhinnie foi uma daquelas felizes consequências de planos que deram errado. Não era a destilaria que pretendíamos visitar, tampouco aquela pela qual eu teria enfrentado uma travessia de balsa sob o humor instável do Atlântico Norte. Mas foi uma excelente surpresa. Não vou dizer que trocaria Lagavulin por Dalwhinnie. Seria uma mentira, e das pouco convincentes. Mas, entre a chuva, o frio indecente e a hospitalidade escocesa, saí de lá bastante satisfeito. Um brinde a Saunders.

Por que Rye não é Rye no Canadá

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“Bye Bye, miss american pie”. O refrão ressoa em minha memória, no momento que me coloco a escrever. Devo ter ouvido essa música um milhão de vezes, quando era mais novo. Bem naquela idade em que tudo se cristaliza no cérebro, como a gordura se cristaliza nas artérias, quando a gente vai envelhecendo. Sou capaz de recitar – não cantar, tenho vergonha – a canção de oito minutos inteira, só puxando a primeira estrofe. Apesar disso, nunca parei pra entendê-la de verdade.

“American Pie” é cheia de referências. O ponto de partida é o acidente aéreo que levou Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson. McLean tinha treze anos quando aconteceu, e entregava jornais. Daí, o verso de abertura da música. Mas ela não trata só de um acidente aéreo. Ela é uma elegia americana. A canção cobre mais ou menos dez anos de transformações políticas e culturais, sob a ótica de um jovem que amadureceu em 1960.

E foi uma época conturbada. O assassinato de Kennedy, Luther King, Vietnã e contracultura. A banda que marchava e não cedia podia ser uma referência aos Beatles, mas, também, à guerra. O tal perfume é o gás lacrimogênio. Jack Flash faz um aceno a Rolling Stones, e Altamont não precisa de muita explicação. Mas há um detalhe, um micro-mini-ponto, que sempre me chamou a atenção, como um whisky geek.  “And them good ole boys were drinkin’ whiskey and rye“

É cara, foi nisso que eu me ative

Whiskey and rye. É quase sacanagem dar atenção a isso, num contexto tão rico quanto a letra da elegia. Mas me prendeu, e não é somente redundância, para dar ênfase. Rye whiskey não é rye whiskey na música do Don. Em nenhum sentido. É whiskey canadense, que estava bem na moda na época. Então, a turma bebia rye whiskey e whisky canadense. Que, pelos usos e costumes, passou a ser chamado de rye, ainda que nem precise ter centeio na mistura. É, confuso assim. Eu explico.

A história começa bem antes de American Pie. No fim do século XVIII, o Canadá já produzia whiskey. Ele era destilado a partir de um fermentado de trigo. Os moínhos de trigo do país produziam mais farinha do que era consumida. Para não estragar, usavam o excedente como matéria prima para produzir whiskey. O que, para mim, é ironicamente maravilhoso, porque cada pão canadense guardava em si a decepção de não ter se tornado um whiskey.

Alguns produtores, porém, achavam que o whiskey precisava de um pouquinho mais de tempero. Especialmente os imigrantes holandeses e alemães, proprietários de boa parte dos referidos moinhos. Por isso, resolveram adicionar um pouquinho de centeio – que, como você já deveria saber, traz notas herbais e apimentadas ao new-make. A receita pegou.

Depois, especialmente no século XX, o milho passou a dominar como cereal de base porque produz álcool de maneira mais eficiente. Mas a lógica continuou a mesma: um whisky-base relativamente neutro, frequentemente de milho, combinado com um whisky de caráter mais intenso — tradicionalmente rico em centeio. Ou seja, podia haver relativamente pouco rye no blend e, ainda assim, ele dar boa parte da “assinatura” aromática.

Gimli, a destilaria da Crown Royal.

O cereal base havia mudado, mas, o centeio, como tempero, permanecera. E os canadenses passaram a pedir rye como sinônimo daquele whisky, mais intenso, herbal e aromático. Com um pouco mais de tempo, a palavra rye, no contexto etílico, para os canadenses, ganhou o mesmo significado que whisky. E aqui vem a parte mais surreal – mesmo que não tivesse um grão de centeio na mashbill. O que pra mim é quase tão maravilhoso quanto as referências de American Pie, porque mostram como a linguagem é moldada pelo uso. Wittgenstein provavelmente não era um grande fã de whiskey. Se fosse, teria gastado bem menos páginas para explicar este conceito em suas Investigações Filosóficas. Mas, perdão por divagar.

E não é só no balcão do bar que funciona assim. A legislação canadense cristalizou o uso costumeiro da palavra (perdão, Wittgenstein, a lembrança é inevitável). Não há nela qualquer exigência de percentual mínimo de centeio para que um whisky possa ser chamado de rye. Zero. Deixa eu repetir isso, como um refrão, para fins dramáticos. Uma lei, escrita, que deveria criar regras para o uso de certa expressão, determinou que rye e whiskey são a mesma coisa no Canadá, consolidando o uso costumeiro da palavra, e ignorando o histórico. É absolutamente lindo.

Na verdade, é até um pouquinho mais absurdo. A definição legal considera sinônimos Canadian Whisky, Canadian Rye Whisky e Rye Whisky. Os três obedecem essencialmente às mesmas regras: devem ser produzidos a partir de cereais, envelhecer por pelo menos três anos em madeira, ser destilados, maturados e produzidos no Canadá, ter no mínimo 40% de álcool e possuir aroma, sabor e caráter geralmente associados ao whisky canadense.

Mesmas três letras. Dois significados completamente diferentes. E talvez seja esse o melhor exemplo de que, às vezes, as palavras não significam aquilo que sua etimologia, sua tradução ou mesmo o bom senso sugerem. Significam aquilo que uma comunidade decidiu fazer com elas. No Canadá, rye não é necessariamente centeio. É whisky. Talvez McLean, em sua elegia sobre a América e a perda da inocência ao crescer, tivesse pensado nisso. Ou não.

The Ansonia – Luxo e Ursos

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Essa é mais uma daquelas vezes que a introdução já vem pronta. Em alguns parágrafos, desembocarei em um coquetel chamado Ansonia. Que, não por coincidência, é também o nome de um luxuoso prédio de apartamentos, erigido no Upper East Side de Nova Iorque, em 1904. Que por sua vez fora envisionado por William Earl Dodge Stokes, filho de banqueiros, herdeiro de uma fortuna, e com uma modéstia inexistente, típica de qualquer bon-vivant da Era Dourada.

A edificação contava com mais de mil e quatrocentos quartos e trezentas e quarenta suítes. Um emaranhado de tubos, alimentados por força pneumática, atravessavam as paredes, e podiam entregar cápsulas com mensagens entre moradores e equipe. Havia também um rústico sistema de ar-condicionado central, alimentado por um líquido salgado e gelado. No subsolo, ficava a maior piscina coberta do mundo, na época. E Stokes teria criado a própria empresa de elevadores, apenas para produzir aqueles que viajavam pelos fossos do Ansonia.

Mas a mais fascinante das comodidades não era nenhuma dessas. William tinha o sonho de que o prédio fosse auto-suficiente. Ou, ao menos, contribuisse para sua autossuficiência. Por isso, instalou uma fazenda na cobertura. Veja bem, não uma horta, com manjericão e umas PANCs. Uma fazenda mesmo, com quinhentas galinhas – cujos ovos frescos eram entregues aos moradores todas as manhãs – patos, seis cabras e um urso. Que, claramente, estava lá só para que alguém indagasse sobre ele, e normalizasse a existência de quinhentas aves granjeiras no topo de um edifício de luxo em Manhattan.

Durante sua existência, o Ansonia foi residência de muitos compositores – as duplas portas de mogno, perfeitas para acomodar pianos de cauda, talvez tivesse algo a ver com isso. Dentre elas, Igor Stravinsky, Sergei Rachmaninoff e Gustav Mahler. Também foi lar de personalidades do baseball, dentre elas, Babe Ruth. Com tamanha proeminência na silhueta urbana de Nova Iorque, seria até estranho que um coquetel não tivesse sido criado em sua homenagem.

O urso vivia bem

O Ansonia – líquido, não edificado – tem como base scotch whisky, e leva vermute, licor de maraschino e absinto. O drink foi criado em 1934 por Charles Cristopher, e figurou em seu livro “Pioneers of Mixing at Elite Bars“. A receita original, inclusive, não mencinava a tal fada verde, mas, sim, Ojen Bitters. Ocorre que o absinto fora banido dos Estados Unidos em 1930, e uma substituição que, sensorialmente, fazia sentido, era o tal bitter. Entretanto, a menção funcionava mais como um código entre bartenders. Mesmo durante o embargo ao ingrediente, a maioria ainda usava absinto.

Sensorialmente, o Ansionia lembra um cruzamento entre Sazerac e Rob Roy, com um certo aroma proeminente de cereja adocicada. E como um Rob Roy, faz todo sentido com um whisky moderadamente turfado, como o Johnnie Walker Double Black, ou, talvez, um Compass Box Peat Monster. Como em um Blood and Sand, a escolha do ingrediente base provavelmente demandará alguma mudança nos demais componentes. Este cão aconselha testar – sempre com moderação.

A receita do Ansonia transcrita abaixo é uma variação da original, que também figurou no Difford’s Guide. Mas, sinceramente, ela pode ser usada apenas como template. Um drink batizado em homenagem a um prédio de luxo que abrigava um urso em sua cobertura permite este tipo de criatividade.

THE ANSONIA

INGREDIENTES

  • 50ml Scotch Whisky (este Cão usou Johnnie Walker Double Black)
  • 15ml Vermute Tinto (Dolin, para todos os efeitos, mas, sinta-se livre para testar)
  • 7,5ml Luxardo Maraschino
  • 2,5ml Absinto (pode trocar por Pastis)

PREPARO

  1. Adicione todos os ingredientes em um mixing glass com bastante gelo
  2. misture e desça em uma taça coupé previamente resfriada
  3. decore com uma cereja em calda real, que nasceu como uma cereja real, e não como um chuchu.

The Glenmorangie 25 The Altus – Etimologia

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Uma das matérias não etílicas que mais me fascina é a etimologia. Que, etimologicamente falando, junta étymos (real) com logia (estudo, ou discurso). O termo define o estudo do sentido verdadeiro das palavras, e é bem esclarecedor. Por exemplo, burocracia, que é uma mistura de boureau, que vem do francês, e significa escritório, e kratos, que vem do grego, e significa poder ou governo. Ou seja, burocracia é o governo do escritório, basicamente. Democracia usa o mesmo kratos, mas substitui o poder do governo por dêmos, que é o poder do povo.

E sim, o Kratos cinza e musculoso também veio da mesma raiz etimológica

A etimologia é também um indício importante para entender a evolução, ou o surgimento, de uma língua. Português tem uma raiz latina. Então, boa parte das palavras derivou desta ancestral. A palavra “altura” é um exemplo bom. Ela vem de Altus, que, para os romanos, podia significar duas coisas antagônicas. Altura, mesmo, e também profundidade. Ou seja, um prédio podia ser altus, porque era alto. Mas um poço também podia ser altus, porque era profundo.

E aí, em algum momento da história, alguém sugeriu que talvez fosse mais prático inventar uma segunda palavra, e surgiu a profundidade. Que, por sua vez, vem de profundus (longe do topo), e é a amálgama entre “pro“, que não tem a ver com o iPhone ou o BYD, mas significa “adiante” e “fundus“, de “fundo” obviamente. É literalmente algo que vai em direção ao fundo.

Quando a Glenmorangie resolveu batizar seu The Glenmorangie 25 anos de “The Altus”, a turma do marketing provavelmente pensou nas duas coisas. A comunicação oficial simplifica o conceito. Diz que o whisky tem este nome por causa dos alambiques da destilaria, que estão entre os mais altos de toda a Escócia. Por conta de sua altura, estes alambiques incentivam o refluxo do destilado, e o tornam menos oleoso, mais leve.

O nome, entretanto, fica bem mais interessante ao considerar que Altus é, também, profundidade. Ocorre que em 1995 a Glenmorangie lançou seu Madeira Wood Finish, um de seus rótulos mais célebres. O Glenmorangie 25 anos The Altus é, declaradamente, um aceno àquele whisky. Ele passa 25 anos em barris de carvalho americano que antes contiveram bourbon whiskey. Depois, parte é transferida para barris de Malmsey Madeira. A mesma espécie usada no Madeira Wood Finish. É um retorno ao passado, e um aprofundamento (entenderam?) do que foi outrora realizado.

O madeira wood finish

Existe outra peculiaridade interessante sobre o Glenmorangie 25 anos The Altus. Ele foi apresentado por Bill Lumsden, head de criação da Glenmorangie, como um whisky tradicional, e não algo inovador. Declarou que a ideira era fazer algo na mesma família do Infinita 18 anos, e do clássico 12 anos The Original. E não algo da família do Glenmorangie Signet. É, novamente, um aprofundamento de um tema sensorial que já existe.

Aliás, sensorialmente, o Glenmorangie 25 anos The Altus traz notas de mel, caramelo, gengibre e laranja. O final é longo e remete a marzipan com laranja. É um final nada agressivo, e bem puxado para a maturação. O que não surpreende, visto que o whisky tem idade mínima de vinte e cinco anos. É uma bebida sensacional, mesmo na categoria dos whiskies muito maturados.

E é ainda mais admirável que o The Altus não tenta reinventar Glenmorangie. Ele mostra que não é preciso grandes manobras para produzir um single malt fantástico. Ela simplesmente pega aquilo que a destilaria já sabe fazer muito bem e leva adiante. Ou para o fundo, dependendo de qual romano você perguntar.

GLENMORANGIE 25 ANOS THE ALTUS

Tipo: Single Malt Scotch Whisky

Destilaria: Glenmorangie

Região: Highlands

ABV: 43%

Notas de prova:

Aroma: frutado, cítrico, gengibre, caramelo, laranja.

Sabor: Adocicado no começo, com caramelo e laranjas. O final é longo, progressivamente mais seco e puxado para o marzipan e gengibre.

Woodford Reserve Double Oaked – Turfe

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Se você gosta de corridas de cavalos, ou se é fã de Hunter S. Thompson, há grandes chances de já ter ouvido falar do Kentucky Derby. De toda forma, deixe-me defini-lo aqui com uma autoparáfrase: o Kentucky Derby é provavelmente a mais famosa corrida de cavalos do mundo. O tempo rendeu-lhe o título de “os dois minutos mais emocionantes do esporte”. É a primeira das três provas que compõem a Tríplice Coroa, juntamente com o Preakness Stakes e o Belmont Stakes. Realizado em Louisville, Kentucky, o Derby é um festival de roupas extravagantes e indivíduos excêntricos. Chapéus vitorianos dividem espaço com fraques, monóculos e cartolas.”

O Kentucky Derby é, na verdade, uma espécie de festa à fantasia universitária, na qual todo mundo bebe loucamente e faz de tudo um pouco. Só que no Kentucky Derby também há cavalos. Muitos sustentam que os belos equinos são, na verdade, os protagonistas do espetáculo. Eu, no entanto, tenho minhas dúvidas. Afinal, o evento possui um coquetel oficial: o Mint Julep. O que sugere que os animais de grande porte estão lá apenas para justificar uma coisa ou outra.

Essa impressão fica ainda mais forte ao saber que a corrida possui também um bourbon oficial: o Woodford Reserve. Se você acha isso besteira, deixe-me apresentar alguns números. Durante os dois dias do Kentucky Oaks e do Kentucky Derby, mais de 125 mil Mint Juleps costumam ser consumidos em Churchill Downs. Em 2015, foram registrados nada menos que 127.341. É whiskey demais para uma simples corrida de cavalos.

Ah, aquilo lá longe é um cavalo?

A escolha do Woodford Reserve como bourbon oficial do Kentucky Derby não é casual. A marca ocupa o posto desde 1999 e, desde 2018, é também a patrocinadora que dá nome à corrida: oficialmente, Kentucky Derby presented by Woodford Reserve. Tanto o bourbon quanto o hipódromo pertencem ao imaginário do Kentucky. E, do ponto de vista corporativo, há ainda uma conveniente concentração alcoólica. A Woodford Reserve pertence à Brown-Forman, o mesmo grupo por trás de Jack Daniel’s e Old Forester.

A Woodford também ficou conhecida por lançar produtos capazes de parecer tradicionais e inovadores ao mesmo tempo. Talvez o melhor exemplo seja o Woodford Reserve Double Oaked, lançado em 2012, e que finalmente chega ao Brasil oficialmente, importado por sua matriz, justamente com o Woodford Reserve Rye.

O Double Oaked começa sua vida como o Woodford Reserve tradicional. Depois da primeira maturação, porém, o whiskey é transferido para uma segunda barrica nova de carvalho americano, profundamente tostada e apenas levemente carbonizada. É essa inversão de intensidade — muita tosta e pouca carbonização — que diferencia a segunda barrica daquela empregada normalmente no bourbon.

O resultado é uma amplificação das notas mais doces e tostadas do Woodford. Surgem caramelo escuro, baunilha, chocolate, castanhas, açúcar queimado e especiarias. Há até uma impressão vagamente enfumaçada, mas não à moda dos whiskies turfados.

O processo de finalização no mundo dos bourbon whiskeys não é algo exclusivo da Woodford Reserve. Porém, a inovação do Double Oaked está justamente em dispensar a influência de outra bebida. A segunda barrica também é virgem. A diferença não está no que ela guardou antes, mas na maneira como sua madeira foi preparada.

Torra dos barris

As barricas utilizadas pela Brown-Forman são produzidas internamente pelo grupo, em suas próprias tanoarias. Isso proporciona um controle bastante preciso sobre a seleção da madeira, a secagem das aduelas e os níveis de tosta e carbonização — fatores que, no caso do Double Oaked, são mais importantes do que qualquer cavalo de nome pomposo correndo em círculos.

A Woodford Reserve Distillery possui ainda a curiosa tradição de fermentar seu mosto por mais tempo do que o habitual. Enquanto muitas destilarias de bourbon encerram o processo em três ou quatro dias, a Woodford costuma prolongá-lo por aproximadamente seis. Esse tempo adicional favorece a formação de compostos aromáticos e ajuda a produzir o perfil frutado e condimentado característico da marca.

No Double Oaked, essa base já razoavelmente complexa recebe uma segunda e intensa dose de madeira. Pode parecer excessivo, e, de fato é. Mas, excesso é algo bem americano, e o Kentucky Derby é prova disso. Há chapéus, apostas, indivíduos vestidos como aristocratas e muito, muito Woodford Reserve. Ainda assim, dizem que o importante é a corrida. Deve ser verdade. Em algum momento, entre um Mint Julep e outro, certamente passa um cavalo.

 WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED

Tipo: Bourbon

Marca: Woodford Reserve

Região: N/A

ABV: 43,2%

Notas de prova:

Aroma: Caramelo. Açúcar mascavo e baunilha.

Sabor: Calda de caramelo queimada. Pudim. Final longo, com caramelo e açúcar mascavo.

Sobre a expansão do whiskey americano no Brasil

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Pela primeira vez na história do Caledonia, consegui preencher um nicho inteiro com whiskies americanos. Três fileiras de um metro cada, sem repetir rótulo. E ainda tive que dar uma apertadinha, dispondo uma garrafa meio na frente da outra, e tomando cuidado para nenhuma cair. Fiquei orgulhoso, e me pus a pensar como é que isso aconteceu tão rápido.

Acontece que essa proliferação de whiskies americanos é um fenômeno mais ou menos recente. Não me lembro, exatamente, a ordem. Talvez a primeira a arriscar tenha sido a Interfood, com os nichados High West. Dois rótulos, dentre eles o Double Rye, único whiskey de centeio com mashbill clássica em nosso mercado. Isso foi lá por 2023. Uns dois anos depois, chegou o Campfire.

Quase simultaneamente, a Aurora ampliou por aqui o portfólio da Sazerac Company. Primeiro veio o Eagle Rare, ainda no primeiro semestre de 2023. Pouco depois, desembarcou o 1792 Small Batch, produzido na Barton 1792, mas pertencente ao mesmo grupo da Buffalo Trace. Apareceu também o Basil Hayden’s, pela Suntory, que sumiu meio que em seguida. Depois veio o Angel’s Envy.

Só de passagem

Em 2025, desembarcaram também o Sazerac Rye e o Maker’s Mark 46. Mais recentemente, a Wild Turkey expandiu sua linha brasileira com o Kentucky Spirit e o cobiçado Master’s Keep Voyage, que fora, naquele momento, o bourbon mais caro oficialmente à venda no país.

Já em março de 2026, a Jack Daniel’s decidiu que uma garrafa seria excessivamente comedida e lançou de uma só vez sua Bonded Series: Jack Daniel’s Bonded, Bonded Rye e Triple Mash, todos engarrafados a 50% de graduação alcoólica e estruturados em torno das regras do Bottled-in-Bond. Essa expansão culminou agora, em junho, com o lançamento de dez — sim, uma dezena inteira — whiskies americanos distintos: seis da Michter’s e quatro da ainda relativamente obscura Nelson Brothers.

Se tudo isso fosse obra de uma única importadora, eu chamaria de imprudência, delírio de grandeza ou ato de fé. Mas participaram desse movimento a Interfood; a Aurora, com as marcas da Sazerac Company; a Suntory; a Bacardi; a Campari; a Brown-Forman; a Inspirits; e, finalmente, a Qualimais. Não parece, portanto, um caso isolado, mas uma tendência bastante clara. O mercado brasileiro de whiskies americanos vem crescendo, enquanto o consumidor busca mais conhecimento, variedade e alternativas ao bourbon de sempre.

Tenho Números

Ao observar as prateleiras lotadas de meu bar, resolvi entender de onde veio este movimento. E encontrei números bem surpreendentes em um relatório do Distilled Spirits Council dos Estados Unidos. De acordo com o documento, em 2024, as exportações de bebidas destiladas dos EUA para o Brasil cresceram 29%, atingindo US$ 62,3 milhões, o que tornou o Brasil o décimo segundo maior mercado de exportação para destilados americanos.

O relatório do Distilled Spirits Council chega a classificar o Brasil como um país prioritário. Diz que fomos o oitavo maior mercado de exportação de whiskey americano em 2024, totalizando US$ 25,6 milhões, um aumento de quase 32% em relação a 2023. Até julho de 2025, as exportações de destilados dos EUA para o Brasil aumentaram 34% na comparação com o mesmo período de 2024, totalizando US$ 50,6 milhões. E sem brincadeira, os números podem até parecer baixos, mas representam o valor de exportação, antes dos impostos brasileiros e das sucessivas margens até o consumidor final.

Há, também, uma questão importante. O mercado doméstico americano retraiu. No ano passado, caiu mais de 1%, o que é algo gigante, considerando o tamanho da produção norteamericana. Recentemente, a Jim Beam inclusive anunciou um hiato na produção, pelo excesso de estoque. Assim, nada mais natural do que procurar escoar por meio de mercados ainda pouco desbravados.

Claro, nosso país continua sendo uma escolha no mínimo exótica, para qualquer exportador. Costumo dizer que é mais fácil trazer legalmente um míssil Exocet para afundar alguma fragata brasileira, do que whiskey. Exigimos certificado de origem, análise laboratorial, e selo do IPI. Que tem que ser colado na origem, e bagunça toda a cadeia produtiva da destilaria. Há padrões bem estritos a serem seguidos tanto em rotulagem quanto limites de congêneres e álcool. Aqui, nada de barrel proof. O limite é 54% ABV, porque, aparentemente, aos 54 graus temos uma bebida; aos 55, uma ameaça sanitária.

Proibido

E, ainda assim, eles vieram. As marcas aceitaram a burocracia, ainda que meio que como eu aceito acompanhar minha mulher numa loja de bolsas. Isso só, já é bem surpreendente. Mas o que mais me surpreende, é a qualidade. Não fomos vistos apenas como um ralo conveniente para o excesso de produção. Fosse assim, o que desembarcaria por aqui seria bem menos sofisticado e mais genérico.

O que chegou, no entanto, são whiskies que, muitas vezes, são difíceis de encontrar até nos Estados Unidos. Há, claramente, uma visão de que existe por aqui um consumidor disposto a aprender, experimentar e pagar mais por algo além do bourbon servido com gelo e refrigerante. Finalmente, as importadoras têm repetido, em escala corporativa, aquilo que observo diariamente no balcão: existe no Brasil um bebedor engajado, curioso e genuinamente interessado naquilo que está dentro do copo.

6 novidades no Brasil para compensar a Copa

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Não foi dessa vez de novo. Perdemos um pênalti, marcamos outro, num momento absolutamente insuficiente para trazer qualquer mínima alegria. Um exercício de futilidade, quase como a barata que se revolta e tenta pular em você, depois do Baygon. Sobre o resto da partida, vou me abster de dar minha opinião. Mesmo porque meu conhecimento de futebol se equipara àquele de um uma zamioculca, e tenho consciência de como o futebol desperta o efeito Dunning-Kruger nas pessoas.

Ainda que nossa performance em campo tenha sido insuficiente para garantir a derrota do cara que se assusta ao ver o próprio reflexo no espelho, vencemos em outro campo. O do whisky. Desde o começo deste ano, diversas marcas novas desembarcaram por aqui. E algumas, antigas, que há muito não víamos, retornaram. Pela primeira vez em seis anos de bar, pude preencher um espaço de três prateleiras, de mais ou menos um metro cada, somente com whiskies americanos. Sem repetir garrafa, e com menos espaço entre eles do que a marcação do Marquinhos no Haaland.

Preparei uma lista com alguns deles – inclusive um que já esteve por aqui, sumiu, e agora retornará com mais força. Como a gente espera do Brasil, daqui mais quatro anos.

Michter’s (6 diferentes rótulos)

Finalmente a Michter’s desembarcou no Brasil. Mérito da Inspirits, divisão de destilados do grupo La Pastina. Vieram, ao todo, seis expressões: Unblended American Whisky, Kentucky Straight Bourbon, Original Sour Mash Whiskey, Kentucky Straight Rye – que é também um single barrel, Kentucky Straight Bourbon Single Barrel 10 anos, e o maravilhoso Single Barrel Rye 10 anos. Estes dois últimos, raros e cobiçados mesmo em sua terra natal.

O preço varia entre R$ 900 e R$ 3.400, dependendo da expressão. Está à venda no Caledonia, e em breve, em outros varejistas selecionados.

The Dalmore Cigar Malt Reserve

Este não vinha para o Brasil há algum tempo. O Dalmore Cigar Malt Reserve é, na verdade, uma reinvenção do Dalmore Cigar Malt, descontinuado em 2009. A versão anterior, entretanto, era muito mais simples, e preenchia o espaço entre as expressões de doze e quinze anos da destilaria. A atual orgulhosamente se posiciona acima destas e abaixo do cobiçado Dalmore King Alexander III.

O Dalmore Cigar Malt Reserve foi desenvolvido por Richard Paterson, master blender da Dalmore, para harmonizar com charutos. O puro utilizado por Paterson como referência para desenvolver o single malt foi o Partagas Serie D nº 4. Ele usa barricas de vinho Cabernet-Sauvignon, bem como de jerez Matusalém – algo bem incomum, visto a raridade destes barris.

Custa em torno de R$ 1.600.

Suntory Toki

Finalmente, um blended whisky de combate da Suntory. O Toki começou a ser vendido no Brasil no ano passado, meio que em test-drive, especialmente no centro-oeste. Mas, agora, provavelmente terá uma expansão significativa.

O Toki é um blend leve e aromático, que tem uma característica interessantíssima para os whisky geeks. Ele inverte a lógica dos blends tradicionais. A base é dada por uma porção de Hakushu Single Malt, extremamente leve e herbal, com um leve toque de Yamazaki maturado em barris de carvalho europeu. Mas a parte que realmente define a personalidade do Toki é um single grain – The Chita. Isso é possível graças à versatilidade da destilaria, que consegue produzir single grains com diferentes oleosidades. O usado no Toki é o mais oleoso. 

Custará em torno de R$ 210

Bruichladdich 18 anos Re/Define

Provavelmente a segunda destilaria preferida de todo whisky geek, a Bruichladdich expande seu portfólio no Brasil com o – muitíssimo desejado – Bruichladdich 18 anos. Ele é maturado integralmente em Islay, majoritariamente em barris ex-bourbon, com uma pequena participação de barris de vinho. Entre eles, Sauternes e Porto. O ABV é de 50%, e não há corante caramelo nem filtragem a frio.

O resultado é um whisky com barril muito bem dosado, e uma nota característica da destilaria, que quase remonta a queijo – resultado da fermentação. É indiscutivelmente complexo, e ainda que equilibrado, tem uma personalidade bem marcante. O final é médio, com mel e bolacha de manteiga, além de um certo apimentado seco muito interessante.

À venda no Caledonia, por aproximadamente R$ 1.600

Nelson Brothers

Importados pela Qualimais – que tem tradição em vinhos – a Nelson Brothers é um bourbon do Tennessee, mas não um Tennessee Whiskey. A classificação se dá pela ausência do conhecido Lincoln County Process, ou Charcoal Mellowing. Aquela famosa filtragem em carvão de bordo.

A marca trouxe quatro whiskies para o Brasil. Três high-rye bourbons e um rye whiskey. Um dos bourbons bate na trave do limite regulamentar da graduação alcoólica: 53,5%. O outro, é finalizado em barricas de cognac. E o rye traz um excelente equilíbrio entre seco, herbal e adocicado. É uma linha consistente e interessante para qualquer entusiasta de whiskey americano.

Jack Daniel’s tennesse Blackberry

Foto: divulgação

Assim como não sou muito do futebol, assumo que não me interesso muito por licores de whisky. E como um bom millenial, o paralelo com o celular com as teclinhas – outrora objeto de desejo absoluto de qualquer advogado – é inevitável. Mas, deixemos tudo isso de lado. O Jack Daniel’s Tennessee Blackberry chega ao Brasil para se juntar à linha de licores da Jack, que, efetivamente, usam Jack Daniel’s Old No. 7 como base.

O movimento faz todo sentido. O Brasil é o país que mais vende, mundialmente, o Jack Daniel’s Tennessee Apple. Soma-se a isso a franca expansão do Old No. 7, que no ano passado, ultrapassou um milhão de caixas no país.

Bruichladdich 18 anos Re/Define – Coming of Age

ocaoengarrafado

Eu acho que boa parte das decisões mais importantes da vida são feitas muito cedo, e o zênite disto é a profissão. Aos dezoito anos, mal sabemos escolher uma música sem, décadas depois, se envergonhar de ter em algum momento gostado daquilo. Ainda assim, somos demandados a definir aquilo que supostamente faremos pelo resto da vida.

E o problema é que gosto e habilidade parecem, nessa idade, provas suficientes. Jornalista gosta de escrever, advogado, de discutir, arquiteto, desenhar. É uma lógica elegante, intuitiva e insuficiente. Porque exercer uma profissão exige ferramentas que quase nunca se revelam antes da prática. Tipo resistência ao tédio, tolerância à burocracia, aptidão para lidar com pessoas, prazos, frustrações e com a mais triste e certeira decomposição de qualquer paixão quando ela se transforma em obrigação remunerada.

Trabalhe com o que gosta e nunca goste de mais nada.

Escolher uma profissão é um ato de ignorância. E não é, de forma alguma, mais embasado ou menos propenso ao erro do que qualquer outra escolha feita sem experimentar aquilo que se está escolhendo antes.

Da primeira vez que eu comprei um Bruichladdich, foi assim. Tamanha ignorância tinha, que imaginava que fosse defumado, somente por exibir “Islay” no rótulo. Era um Bruichladdich Links Valhalla. Alí, singelo, na prateleira de uma loja de São Paulo. Eu me lembro exatamente a situação e onde, e lembro-me inclusive do sentimento de triunfo de ter supostamente encontrado algo enfumaçado, que tanto estimava naquela época. E me recordo da desmedida decepção ao tomar o primeiro gole, e constatar que havia lá nem um traço de turfa.

E como todo susto causado por ignorância, a recuperação foi lenta. Meu segundo Bruichladdich foi diametralmente oposto, talvez numa tentativa inconsciente de aplacar o trauma. Um Octomore 5.2, numa viagem à Escócia. O terceiro não me recordo, mas, provavelmente fora algum Port Charlotte. Naquele momento, já tinha uma noção bem mais precisa do que aquela destilaria representava. E adoro até hoje, por mais que consiga, em parte, enxergar o marketing por trás da intenção.

E ainda que tivesse uma linha bem extensa fora do Brasil – com Octomore, Port Charlotte e Bruichladdich – a destilaria sempre foi bem econômica por aqui. O portfólio se resumiu, por muitos anos, a uma versão turfada e outra não. E nenhum Octomore, por impossibilidade burocrático-legal. Isso, agora, mudou um pouco, com a chegada do premiado Bruichladdich 18 anos. Oficialmente, pelas mãos da Rémy Cointreau, que controla a destilaria.

O Bruichladdich 18 anos que desembarcou no Brasil é o Re/Define. Isso é importante, porque outrora havia outra versão, numa garrafinha mais tradicional, com floreios dourados. O atual é diferente, inclusive, esteticamente, e é curioso começar a descrevê-lo por tudo aquilo que ele não tem. Por exemplo, não há rolha. Não da forma tradicional, e nem rosquinha. A vedação da garrafa é feita por uma espécie de stopper de vidro com uma borracha em volta. Para abri-la, é necessário empurrar de lado, o que é um pouquinho esquisito no começo, até pegar o jeito.

Ela não tem estojo, também. Nem caixa. O que ele tem é uma espécie de capa moldada de polpa de papel, reciclável, sem cola e sem plástico, que às vezes parece que veio incompleta, ou quebrada. É uma parceria com a James Copper, uma empresa inglesa de papéis especiais e embalagens premium, fundada em 1845, em Burneside, no condado de Cumbria, especializada em sustentabilidade.

Mas basta de ausência. Falemos, agora, sobre o que tem no Bruichladdich 18 anos. A começar, por sua maturação. O Bruichladdich 18 anos Re/Define é maturado integralmente em Islay, majoritariamente em barris ex-bourbon, com uma pequena participação de barris de vinho. Entre eles, Sauternes e Porto.

A Bruichladdich

Como todo Bruichladdich, nenhum corante caramelo foi envolvido na produção. O líquido tampouco passou por filtragem a frio de qualquer espécie. Além disso, a graduação alcoólica é de saudáveis 50%. A obsessão por transparência, ou, talvez, por transparecê-la, também está lá. De acordo com Adam Hannett “Este é um single malt de altíssima procedência. Cada elemento do Bruichladdich Eighteen — desde a colheita específica e as variedades de cevada utilizadas até os barris exatos em que maturou — é totalmente rastreável. O que, para um whisky desta idade, é simplesmente incrível.“

O resultado é um whisky com barril muito bem dosado, e uma nota característica da destilaria, que quase remonta a queijo – resultado da fermentação. É indiscutivelmente complexo, e ainda que equilibrado, tem uma personalidade bem marcante. O final é médio, com mel e bolacha de manteiga, além de um certo apimentado seco muito interessante.

O Bruichladdich 18 anos Re/Define é caro, estranho, bonito, e tecnicamente impecável. Mas também é um whisky que exige um pouco mais do que gostar de whisky. Exige repertório, paciência e a disposição de aceitar que algumas coisas só fazem sentido depois que aprendemos a usá-las, lê-las ou bebê-las direito.

BRUICHLADDICH 18 RE/DEFINE

Tipo – Single Malt

ABV – 50%

Região: Islay

País: Escócia

NOTAS DE PROVA

Aroma: caramelo, baunilha, fermento, lácteo

Sabor: Frutado e equilibrado, que lentamente evolui para um sabor lácteo, fermentado. Final longo, seco e pouco apimentado

Johnnie Walker 24 YO – Do Hexa

ocaoengarrafado

Hoje, vou começar com um assunto inédito aqui no Cão, por absoluta inevitabilidade. E narrar um momento importante da história do esporte, que aconteceu no ano de 2002, em Yokohama. Foi a final da copa do mundo daquele ano. E lá ocorreu um episódio que mostra que, às vezes, não fazer nada é o melhor a se fazer.

Kléberson, avança no campo da Alemanha. Pressionado, toca para Rivaldo. Este, pratica um ato de genialidade instantânea. Ele não faz nada. Algo que eu certamente faria – ou melhor, não faria – na posição dele. Mas, no meu caso, por incapacidade plena. 

Não fazer nada foi a não jogada mais inteligente da partida. Especialmente quando, atrás de Rivaldo, estava Ronaldo. O Fenômeno domina, ajeita e bate no canto de Oliver Kahn. Dois a zero. Brasil pentacampeão do mundo.

Eu tinha me esquecido desse cabelo!

Naquele momento, era bastante razoável imaginar que aquilo continuaria acontecendo com alguma frequência. Não a omissão do Rivaldo, mas, vencer Copas do Mundo. Porque uma das impressões mais cruéis e capciosas que a felicidade pode nos trazer é, justamente, a de estabilidade.

Desde então, passaram-se eliminações, promessas, técnicos, ciclos, traumas coletivos e gol da Alemanha. Sete a um, na verdade. E é aí que entra o Johnnie Walker 24 anos. A edição, lançada em clima de Copa do Mundo, usa uma coincidência bonita demais para ser ignorada: entre o gol de Ronaldo em Yokohama e a Copa de 2026, terão se passado 24 anos. O mesmo tempo de maturação do whisky.

Não por coincidência, foram produzidas vinte e quatro garrafas, numeradas individualmente. Todas elas foram enviadas para o Brasil. É uma das raríssimas vezes que a Johnnie Walker produziu uma edição limitada totalmente dedicada a um país e uma efeméride. Nenhuma das garrafas será comercializada. O que torna esta matéria do Cão, talvez, a menos últil em sua dúzida de anos de existência.

Das vinte e quatro, cinco foram arrematadas em um leilão beneficente, para arrecadar fundos para a CUFA, uma ONG brasileira que promove o desenvolvimento socioeconômico e cultural de jovens e famílias de baixa renda através de iniciativas de esporte, educação e qualificação profissional. As demais, provavelmente participarão de ações futuras da Diageo e Johnnie Walker.

O evento

Este Cão teve a oportunidade de provar o whisky em duas oportunidades. Sensorialmente, o Johnnie Walker 24 anos traz notas de fumaça, baunilha, toffee e frutas. O aroma é muito semelhante àquele do Johnnie Walker Green Label, com um pouco mais de fumaça. O paladar, porém, é doce, com bastante baunilha e coco. O final é floral e doce, e quase lembra um creme brulee. É um whisky de corpo baixo, leve, e com álcool nada aparente. É um whisky que mostra, exatamente, por que blends existem Ele é fácil, complexo e equilibrado.

Mas, novamente, ele não poderá ser comprado. O que significa também que não há discussão sobre custo-benefício. Nem qualquer função prática sobre este exercício pseudojornalístico. Mas acho que a ideia da Johnnie Walker é justamente esta. Multiplicar a expectativa que nasceu lá naquela partida de Yokohama. É um whisky do jeito que eu gosto. Um blend majestoso, focado no tempo, no desejo, e na frustração – mas não a de beber.

JOHNNIE WALKER 24 ANOS

Tipo: Blended Whisky

Marca: Johnnie Walker

Região: N/A

ABV: 40%

Notas de prova:

Aroma: Adocicado, frutado e enfumaçado.

Sabor: frutado (frutas em calda), nozes, creme brulee, toffee. Final longo, pouquíssimo apimentado, e floral.

Michter’s Single Barrel Rye Whiskey

ocaoengarrafado

Sou advogado, então, falo com conhecimento de causa. Todos nós sabemos meia dúzida de palavras em latim, que, quando usadas no momento certo, podem fazer uma ideia banal parecer inapelável. “Pacta sunt servanda” soa muito melhor do que “o certo é certo e já foi combinado”. “Data venia” é quase um “lá ele” institucional, a forma culta de dizer “com todo respeito, nunca ouvi tamanha barbaridade”. E “fumus boni iuris” parece um feitiço, mas é quase uma navalha de Occam (ou Ockham) jurídica, que postula que, se alguma coisa tem cheio, textura e cor de algo, provavelmente é aquele algo.

O latim sobrevive assim. Não como língua, mas como um mini atalho para um argumento de autoridade. Ele paira sobre petições, brasões, universidades e tribunais, lembrando que a humanidade sempre teve uma relação meio fetichista com palavras que parecem carregar séculos de poeira e poder. E uma expressão ancestral, se pronunciada com gravidade, pode parecer mais sólida do que a própria ideia que tenta sustentar. O mesmo, certamente, ocorre com marcas.

Data Maxima Venia

A Michter’s foi assim. Começou com uma destilaria na Pensilvânia, na era dourada dos rye whiskies. Não resistiu à lei-seca e ao desinteresse do público dos anos oitenta. Mas sua marca ficou lá, pairando, no limbo das grandes marcas, até ser ressucitada e ganhar novo corpo. E é este whiskey que chega finalmente ao Brasil, em várias expressões diferentes, pela divisão de destilados da La Pastina, a InSpirits.

A história da Michter’s tem duas versões. Uma romântica, e a outra prática. A verdadeira provavelmente é uma combinação das duas – que ora apresento a vocês. John Shenk, um fazendeiro suíço que residia na Pensilvânia em 1753, teria fundado uma companhia de whisky chamada Shenk’s. Como costume da época, era um whisky produzido quase inteiramente de centeio. Aquele fora um whisky tão desejado que, com o início da Revolução Americana, George Washington teria visitado a destilaria e comprado uma boa quantidade do estoque para fortificar (palavras da Michter’s, não minhas) seus soldados.

Como a maioria das destilarias da época, sua glória foi interrompida pela Lei Seca, em 1919. Incapaz de sobreviver por conta, a Shank’s – que naquela época se chamava Bomberger’s – passou de mãos sucessivamente, até chegar a Lou Forman, em 1950. Este, mudou novamente a denominação da marca, combinando o nome de seus dois filhos, Michael e Peter, e resultando no facilmente pronunciável Michter’s. O que sugere duas coisas: que Lou tinha pouquíssima criatividade para nomes, e que certamente tinha um filho preferido.

A Michter’s permaneceu na família de Lou até 1989, quando, por conta do baixíssimo interesse do público por whiskey americano, entrou em falência, e abandonou suas instalações na Pensilvânia. Aquela era, realmente, uma época difícil para qualquer coisa que não fosse um tequila sunrise ou um Harvey Wallbanger (mais sobre isso aqui).

Daqui pra frente, a história passa a ser mais prática, e menos romântica. Em 1999, os empresários Joe Magliocco, Steve Ziegler e Dick Newman resolveram comprar a marca Michter’s. Ato contínuo, buscaram um parceiro que pudesse produzir o lendário Michter’s 10 anos bourbon. O primeiro deles foi a United Distiller’s – provavelmente na Bernheim. Depois, passou pra Julian Van Winkle, e, mais tarde, para a Willett. E foi daí que nasceu o whiskey tema desta prova, o Michter’s Single Barrel Rye Whiskey.

O Michter’s Single Barrel Rye Whiskey surgiu, primeiro, como um whiskey feito sob encomenda. Porém, em 2012, a empresa comprou e licenciou sua própria destilaria, em Shively, e passou a produzir a partir de 2015. Assim, o Michter’s Rye que chega ao Brasil é inteiramente produzido pela própria Michter’s. Isso se reflete, inclusive, em seu estilo. Um Kentucky Rye, com quase o mínimo regulamentar de centeio em sua Mashbill – algo como 53%.

A Michter’s

A palavra de ordem é versatilidade. Um whiskey que pode ser bebido puro, mas que também não é apagado por um coquetel intenso. Isso fica, mais uma vez, aparente pela escolha da graduação alcoolica, de 42,4%. Que parece baixa, mas funciona bem porque deixa os cereais mais aparentes. A maturação leva de 5 a 7 anos. E, como o nome sugere, o líquido de cada garrafa provém de um único barril. O que significa, que, na prática, pode haver pequenas variações sensoriais entre garrafas provenientes de barris distintos. O céu para um american-whiskey nerd.

Sensorialmente, o Michter’s Rye tem tudo aquilo que se espera de um bom rye moderno de Kentucky. Há caramelo, baunilha, açúcar mascavo e aquela doçura americana confortável. Mas o centeio aparece logo depois, com sua pimenta, especiarias, casca de laranja e uma secura que traz riqueza ao conjunto. É doce, mas não dócil. Redondo, mas não sem graça.

O Michter’s Single Barrel Rye é um whiskey versátil, saboroso e muito bem resolvido. Tem história suficiente para entreter o nerd, equilíbrio suficiente para agradar quem bebe puro e estrutura suficiente para sobreviver a um bom coquetel. Uma espécie de fumus boni whisky: tem cor, cheiro e textura de bom rye. E, data venia, é exatamente isso.

MICHTER’S SINGLE BARREL RYE WHISKEY

Tipo: Rye Whiskey

Marca: Michter’s

Região: N/A

ABV: 42,4%

Notas de prova:

Aroma: Açucar mascavo, caramelo, cravo, hortelã

Sabor: Adocicado e herbal, com pimenta do reino, laranja, canela, açúcar mascavo. O final é longo, adocicado e herbal.