Cutty Sark – “Reentrada” – 2021

Em 15 de maio de 1963, a NASA lançava sua última missão tripulada do Projeto Mercury. O objetivo da missão era, principalmente, avaliar os efeitos no corpo humano de uma estadia mais prolongada no espaço, bem como realizar alguns experimentos. A missão foi realizada pelo astronauta Gordon Cooper. Durante os vinte e um dias que ficou em órbita, Cooper fez coisas bem legais, tipo soltar um minisatélite no infinito, medir níveis de radiação no espaço e, bom, dormir. Ele foi a primeira pessoa a dormir em órbita.

Gordon também foi agraciado com uma vista estonteante a partir de sua espaçonave. Ele fez diversas fotos, e conseguiu ver detalhes impressionantes de nosso planeta, como estradas, rios e pequenos povoados. Descreveu que conseguia até mesmo ver a fumaça saindo das chaminés das casas no Tibet – devido à atmosfera rarefeita – e julgar para que lado o vento soprava sobre a cordilheira.

Mas nem tudo foi poesia durante a jornada de Cooper. Durante sua vigésima primeira volta ao redor da Terra, o inversor de energia da nave entrou em curto circuito e apagou todas as leituras de altitude e velocidade – algo que atrapalharia bastante o trabalho de retornar à salvo para a Terra. Além disso, Gordon notou que os níveis de gás carbônico em seu traje aumentavam à medida que o oxigênio rareava. Ainda que a situação fosse calamitosa, Gordon apenas declarou, serenamente “as coisas estão começando a se acumular por aqui“.

Muitos poderiam indagar a razão da calma do astronauta. E ninguém, senão o próprio Cooper, sabe ao certo. Uma das hipóteses, entretanto, envolve whisky. Gordon Cooper gostava de Cutty Sark, e havia escondido uma miniatura de garrafa na espaçonave, para fazer um lanchinho caso julgasse necessário. O que levanta outro ponto interessante – Cutty Sark foi talvez o primeiro whisky a dar uma volta completa ao redor da terra. Do espaço!

Por isso essa risadinha

O Cutty Sark foi sempre um whisky pioneiro. Ele foi lançado em 1923 pela Berry Bros. & Rudd, uma empresa de comerciantes de bebidas. O blend fora desenvolvido por eles especificamente para agradar ao paladar dos norte-americanos. O que era um movimento bem ousado – foi uma das primeiras vezes na história que um whisky foi desenvolvido mirando uma audiência específica. Seus criadores sabiam que os americanos apreciavam whiskies mais leves, menos enfumaçados e mais parecidos com os irlandeses. A criação do Cutty Sark se baseou justamente nisso.

Atualmente, a composição do Cutty Sark leva mais de 40 single malts diferentes. Os maltes que entram em sua fórmula, entretanto, são um mistério. Em 2018 – pouco tempo depois de nossa prova original do Cutty Sark – a marca foi vendida pelo Edrington Group – detentor da The Macallan e Highland Park – para o grupo La Martiniquaise, juntamente com a destilaria Glen Moray. De lá para cá, é possível que a composição tenha se alterado. Razão pela qual, aliás, resolvi revisitar o rótulo. Este Cão, entretanto, não notou diferença relevante. O que é ótimo – blended scotch whiskies devem primar por padonização. Independente dos ingredientes do blend, o perfil sensorial deve ser sempre o mesmo.

O nome “Cutty Sark” foi proposto pelo artista escocês James McBey, que fez um rascunho do rótulo em um guardanapo, durante a primeira conversa com os irmãos Rudd para criar o whisky. O rótulo – com o navio – foi desenhado pelo artista sueco Carl Georg August Wallin e figura nas garrafas desde 1955. Reza a lenda que o amarelo no fundo do rótulo teria sido um acidente. Desenhado com uma cor mais pálida, a gráfica responsável teria se enganado, mas os proprietários – Francis e Walter Berry e Hugh Rudd – gostaram do resultado, e resolveram mantê-lo.

O produto deu certo, e alcançou fama num momento de revés para a indústria da bebida alcoolica. O Volstead Act, também conhecido como a Lei-Seca norte americana. Foi naquele período que o whisky ganhou notoriedade ao ser “importado de forma independente” (isso é um eufemismo) por um distinto capitão chamado William McCoy. De acordo com Marcelo Sant’Iago, do Difford’s Guide “De humilde construtor de barcos a procurado pela Lei Seca, William McCoy foi o “rum runner” (apelido dado aos contrabandistas de rum durante a Lei Seca) original. Navegando na famosa “rum row”(linha imaginária no limite das águas territoriais dos EUA), forneceu álcool para a costa leste dos Estados Unidos, desde a Flórida até o extremo norte, no Maine. A expressão “the real McCoy” ate hoje é usada como sinônimo de algo de qualidade“.

The Real McCoy

E qualidade, naquele momento, era algo que realmente importava. Naquela época, o Cutty Sark se mostrou uma alternativa excelente para todos aqueles que queriam continuar a dar seus tragos, mas não queriam arriscar ficar cegos ou morrer lentamente e dolorosamente de envenenamento por metais pesados e álcoois superiores, contidos nos whiskies feitos no fundo do quintal dos americanos.

A palavra de ordem do Cutty Sark é – e sempre foi – leveza. Sensorialmente, o Cutty Sark é adocicado e delicado, com uma nota herbal de fundo que traz harmonia ao blend. O final é curto e adocicado. E ainda que o álcool possa ser percebido, ele não incomoda. É um blend bem acessível – tanto sensorialmente quanto financeiramente – e que funciona bem na maioria das oportunidades de consumo.

Para aqueles que buscam um blended scotch leve e adocicado, com preço e perfil sensorial acessível, o Cutty Sark é uma ótima opção. Esteja você em casa, no bar, ou numa cápsula espacial orbitando o planeta Terra.

CUTTY SARK BLENDED SCOTCH WHISKY

Tipo: Blended Whisky sem idade definida

Marca: Cutty Sark

Região: N/A

ABV: 40%

Notas de prova:

Aroma: vegetal, floral. Muito suave.

Sabor: mel, malte, frutas cristalizadas. Final curto, adocicado e floral.

*a degustação do whisky tema desta prova foi fornecida por terceiros envolvidos em sua produção. Este Cão, porém, manteve total liberdade editorial sobre o conteúdo do post.

Logan Heritage Blend – Herança

Ah, por causa do Vinícius. Toda vez que menciono o nome deste blog a um interlocutor incauto, há sessenta e cinco por cento de chance dele mencionar o poetinha. Eu já contei. Durante uma época, até tomava nota. Este daí perguntou. Esse não. Eu costumava proferir o nome do blog e já engatilhar um sorrisinho de soslaio de antecipação à pergunta. Isso mesmo, a inspiração é o Vinícius de Moraes, sabe, eu adoro aquela frase, que o whisky é o melhor amigo do homem, é o cachorro engarrafado, que legal que você notou.

Depois, ao abrir o Caledonia, outras indagações e afirmações se juntaram ao caderninho de recorrências. Você tem whisky japonês? Você tem aquele canadense do Mad Men? E aquela marca de Taiwan? Este daí é o do James Bond – e aponta pra uma garrafa de The Macallan. E eu sorrio, e respondo, já meio ensaiado, porque o negócio é tipo escovar os dentes ou dirigir até o trabalho. Você já engata o piloto automático e depois até fica assustado quando recobra a consciência voluntária. Mas, dessas perguntas e observações, há uma que eu sempre presto atenção. Meu pai bebia – ou bebe – esse daí.

Dependendo de quem for seu pai, ele até tem umas frases célebres sobre a bebida.

Meu pai bebia esse daí. A frase normalmente precede o apontamento do Logan ou White Horse. Isso sempre me intrigou. Talvez todos meus clientes sejam irmãos, e o pai deles seja tipo um Mr. Catra, que tudo que encostava virava filho. Um Mr. Catra do whisky, que só bebe cavalo branco e Logan. Mas, eu acho que não. Acho que, na verdade, estes whiskies fizeram parte de nossa herança etílica. Junto com mais umas duas ou três marcas, foram os precursores no Brasil do whisky escocês, e ganharam o coração e um espaço no barzinho de nossos progenitores. E é por isso que hoje, eu sempre tenho que acenar com a cabeça num ar meio sonso quando alguém relaciona Logan e paternidade.

Na verdade, o primeiro logan a aparecer no Brasil foi o 12 anos. Mas vamos desenevoar o ar. O Logan Heritage Blend não é a mesma coisa que o Logan 12 anos. O primeiro foi lançado em 2014, justamente para substituir o segundo. O lançamento, aliás, ocorreu em Portugal – um mercado consumidor bem relevante do rótulo – com a presença de sua criadora, a master blender Caroline Martin. A revelação do whisky ao mercado coincidiu também com o centésimo décimo primeiro (isso é 111) aniversário da Logan. A diferença entre os dois blends é perceptível – o antigo 12 anos era mais encorpado e enfumaçado. O Heritage é mais leve e equilibrado.

E já que o clima é de revelações, vamos à composição do Logan Heritage. De acordo com Caroline, o processo de criação do blend levou aproximadamente dois anos. O Logan Heritage – assim como seu predecessor de doze anos – contém uma parcela importante de Lagavulin – um nome de peso para qualquer entusiasta, e o responsável pelo perfil enfumaçado do Logan Heritage – bem como participação especial dos single malts Glen Elgin e Craigellachie. Entretanto, mais de vinte e quatro whiskies distintos foram usados para trazer equilíbrio à bebida.

Aliás, por falar em Lagavulin, há uma relação importante entre a Logan e a famosa destilaria de Islay. Sir Peter Mackie, fundador da Lagavulin e criador do blend White Horse, era sobrinho de James Logan Mackie. A história é que Logan era um comerciante de whisky de Glasgow. Como não possuía filhos, apadrinhou seu sobrinho, e o enviou a Islay, para aprender a fazer whisky. Peter se esmerou no trabalho, e fundou a Lagavulin. Depois de um tempo, James se juntou a ele, e lançou seu querido blended whisky. Por conta disso, tanto White Horse quanto Logan partilham do mesmo coração de malte – o Lagavulin. Atualmente, tudo – sem exagero – pertence à gigante Diageo. Logan, White Horse e Lagavulin.

Lagavulin

O Logan Heritage, de, certa forma, lembra bastante o White Horse. É um blend jovem, que deixa clara sua base de grãos. É, porém, sensivelmente mais adocicado e menos enfumaçado que o clássico do cavalinho branco. Essa troca – de fumaça por dulçor – torna um Heritage um pouco mais elegante. O que é bom, de certo modo. Especialmente para os consumidores que buscam algo imediatamente palatável, com perfil clássico e equilibrado. Este Cão, porém, talvez sinta falta da nota enfumaçada mais clara, outrora presente no Logan 12 anos.

Assim como você e seu pai, o Logan Heritage possui muito do Logan 12 anos. E de seu primo, White Horse. São whiskies que possuem um DNA comum, e que, de certa forma, apelam também para o mesmo público. Aquele que busca um whisky com perfil clássico, enfumaçado mas leve, perfeito para ser bebido com pedras de gelo. Ou colocado ali, ao alcance de todas as mãos, no centro de uma – cada vez mais rara – mesa de confraternização. E pode até ser que ele passe despercebido na prateleira da loja, na sua próxima compra. Mas quando seus olhos repousarem numa garrafa, certeza que você vai dizer “nossa, esse meu pai bebia

LOGAN HERITAGE BLEND

Tipo: Blended Whisky
Marca: Logan
País/Região: Escócia – N/A
ABV: 40%
Idade: Sem idade declarada (NAS)

Notas de prova:

Aroma: mel, caramelo, fumaça.

Sabor: toffee, baunilha, nozes. Final defumado e apimentado.

Dos Barris (ou um miniguia inútil sobre algo que você jamais fará)

Platelmintos e nematelmintos. Planárias são platelmintos e sem dimorfismo sexual, porque são hermafroditas. Eles fazem parte de uma das três classes no qual o filo dos platelmintos é dividido – os tubelários. O que é o contrário de ser dioico, tipo o schistosoma mansoni, que também é um platelminto, mas faz parte da classe dos trematódeos. Ou trematóides, ou tremátodos, não lembro direito. Tudo isso eu sei de cor. Por que, não faço a mais rasa ideia.

Tenho também algumas outras habilidades curiosas. Tipo saber se uma mosca é macho ou fêmea vendo no microscópio – o que também é inútil, porque eu jamais vou reproduzir moscas em cativeiro. Ao menos, não voluntariamente. Além de que, mesmo se eu quisesse, eu só conseguiria verificar o dimorfismo sexual da mosca no microscópio se ela já estivesse morta – e mortos não se reproduzem, exceto na trilogia Crepúsculo. Sei também tocar uma frase da marcha fúnebre de Chopin no piano mesmo nunca tendo tocado nada. E que gatos não sentem o sabor doce, e que aquele grampo preto com duas asinhas que você usa no escritório se chama grampomol.

Sei também fazer um dinossauro de grampomol

Por que eu sei de tudo isso, não faço a menor ideia. Ao contrário de Sócrates, só sei que sei, mas não sei por que. Acho que isso é uma das coisas que nos torna humanos. O acúmulo de cultura inútil. O compêndio mental de fatos e habilidades que jamais usaremos para qualquer fim prático. Aquelas páginas do caderninho mental impossíveis de apagar. O que, de certa forma, se parece com uma porção de coisas que sei sobre whisky. Como, por exemplo, as implicações das diferentes graduações alcoólicas de preenchimento de barril.

Esta matéria é para nós, nerds do whisky, que queremos saber tudo mesmo que pouca coisa seja efetivamente aplicável na vida prática. Afinal, não há serventia em saber por que um barril deve ser preenchido a sessenta e tantos graus etílicos. Aliás, aproveitando, acabei de lembrar outra coisa. A palavra Nerd surgiu pela primeira vez numa publicação infantil, do Dr. Seuss, em 1950, para definir um bicho imaginário, e ganhou força em 1965 quando os alunos de uma universidade nova-iorquina passaram a usar a variação “knurd” pra definir quem só lia e nao bebia – a palavra é “drunk” (bebado) ao contrário.

Tipo provavelmente eu agora, escrevendo isso.

Me explica como se eu tivesse seis anos.

Mas estou a divagar. Vamos começar do básico. A graduação alcoolica padrão para a maioria das destilarias escocesas é de 63,5%. De acordo com artigo de Ian Wisniewski para a Whisky Magazine, esse padrão possui uma razão. A indústria do scotch whisky depende de troca – um escambo glorificado – de barris. Então, para garantir a isonomia neste toma-lá-dá-cá etílico, boa parte dos barris são preenchidos neste percentual. Em alguns casos, há também a troca de new-make spirit, o destilado sem maturação. Neste caso, a graduação etílica é um pouco mais elevada: 70%.

Este número de ouro da tanoaria também possui razões científicas. É nessa graduação alcoólica que há (discutivelmente) o melhor equilíbrio entre a evaporação e a extração dos congêneres provenientes da madeira. Deixe-me explicar isso melhor. Os tão desejados compostos que estão na madeira devem ser dissolvidos para que cheguem ao líquido. Todos estes compostos são solúveis tanto em água quanto em álcool. Mas, não na mesma velocidade. Certos compostos são mais solúveis em água, outros, em álcool. Se você estiver prestando atenção, já deve imaginar onde quero chegar. Dependendo da graduação alcoolica de preenchimento dos barris, considerando que a velocidade de extração é diferente para certos compostos em água e álcool, a destilaria pode incentivar a extração de certo composto em detrimento de outro, aumentando ou reduzindo a graduação alcoólica do new-make que entrará nas barricas.

Efeito do ABV de entrada nos barris (fonte: Whisky-News – G.H. Reazin, Am. J. Enol Vit, 1981, vol. 32, N° 4, p.283-289)

De novo, conforme a matéria da Whisky Magazine, a vanilina é um exemplo perfeito. Responsável por trazer aquele sabor “abaunilhado” para seu whisky, a vanilina é mais solúvel em álcool do que em água. O que sugere que, graduações alcoólicas de preenchimento mais altas poderão extrair a vanilina mais rapidamente do carvalho. De acordo com o livro Whisky Science, de Gregory H. Miller, açúcares são melhor extraídos a graduações etílicas mais baixas, por serem mais solúveis em água do que álcool – ainda que a lignina e a hemicelulose sejam quebradas mais rapidamente no álcool, o que tende a aumentar a concentração de açúcar no mix.

Me parece que há exceções.

Sim. Por conta deste papo quase matemágico, a regra dos 62,5% possui diversas exceções. Uma das mais conhecidas é da Bruichladdich, que preenche seus barris a uma graduação superior a 70%. Outras bem pouco usuais são Aberlour, com 69,1% e Ardbeg, com alguns acima de 64; a Glenfiddich, com duas graduações distintas – 63,5% e 68,5% – e a maluca da GlenAllachie do Billy Walker, com quatro diferentes: 63,5%, 65%, 67% e 69,3%. Pode parecer uma insanidade, mas ter graduações alcoólicas de preenchimento variadas faz sentido. Barris de carvalho europeu comportam-se de uma forma diferente de americano, por exemplo. E, por isso, a graduação etílica distinta poderia equilibrar estas particularidades.

Billy Walker: Aliens!

Há também diferenças de acordo com a quantidade de usos do barril, e o tempo que a destilaria pretende que o whisky amadureça. Isto é um ponto básico, mais importante. O famoso “angel’s share” na Escócia faz com que haja perda de álcool mais rapidamente que água (algo que às vezes acontece o contrário nos Estados Unidos). Isso quer dizer que a graduação alcoólica vai abaixando à medida que o líquido perde volume e envelhece. Por isso, caso a intenção seja manter o barril por mais de três décadas no armazém, é melhor que o percentual seja alto – assim, assegura-se que o líquido não evaporará abaixo do limite legal antes de ser engarrafado. Ou fique simplesmente sem graça.

Outro motivo para utilizar diversas graduações alcoólicas diferentes é bem óbvio. Economia. Quanto mais alta a graduação alcoólica, mais água será utilizada depois, para cortar o whisky e engarrafá-lo. O que significa que, de um mesmo barril, mais garrafas podem ser produzidas. É uma regra de três, na verdade. Um barril de setecentos litros a 40% renderá 700 garrafas. Já um barril de setecentos litros a 60% poderá render em torno de mil garrafas, se reduzido a 40% ao engarrafar.

Por fim, há um fator histórico curioso. Ao longo do tempo, especialmente na Escócia, as destilarias mudaram suas graduações alcoólicas de preenchimento de barris. Em tempos de produção acelerada, a graduação alcoólica aumentou – claro, com o objetivo de cortar custos e privilegiar espaço. Bem provavelmente, durante o boom de produção em Campbeltown, antes da lei-seca norte-americana, as destilarias de lá embarrilhavam seu new-make à graduação alcoolica de saída dos alambiques. É a supramencionada matemágica, onde um barril de setecentos litros de new-make rende mais de mil garrafas de whisky.

Filling Stregth nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, há algumas similaridades e diferenças curiosas na graduação alcoólica de preenchimento dos barris. Como você já deve ter cansado de ver por aqui, o Code of Federal Regulations, no Capítulo I, subcapítulo A, parte 5, subparte C, Cláusula 5.22 define que a graduação alcoolica máxima de destilação para que algo seja considerado Bourbon Whiskey é de 160 proof, ou, 80% ABV. A graduação máxima de preenchimento do white dog nos barris, entretanto, é consideravelmente mais baixa. 125 proof, ou 62,5% – curiosamente próximo do padrão escocês.

E já que este é um post dedicado àqueles irremediáveis whisky-geeks, aí vai uma informação aleatória. A graduação alcoolica máxima de preenchimento dos barris (entry proof) mudou em 1962 por conta do Governo norte americano. Antes, ela era 110 proof, ou seja, 55%. A maioria das destilarias, então, aumentou seu “entry proof”. Mas, algumas resolveram manter as coisas da forma tradicional. A Maker’s Mark, por exemplo, até hoje utiliza os tais 55% para preencher suas barricas.

Mas voltemos. Simplificando. Para que seja bourbon, o whiskey americano – além de todas as outras regras que você já está bêbado de saber – deve ser destilado a no máximo 80%, e embarrilhado a no máximo 62,5%. A regra visa, especialmente, manter um nível mínimo de decência na indústria, e proteger o clássico perfil sensorial e padrão de qualidade dos whiskey americano. Esse filling strength é também perfeito para se atingir o melhor equilíbrio de extração de compostos nos barris virgens carbonizados. Apesar disso, algumas destilarias ainda preenchem seus barris abaixo do máximo regulamentar, sob a alegação de que, quanto menor for a diluição entre a saída dos barris e o engarrafamento, mais sabor terá o whisky. É o caso da Michter’s, com 51,5% (103 proof) e – em parte – da Wild Turkey, que possui entry proofs variáveis, mas algumas tão baixas quanto 55%.

Preenchimento dos barris na Wild Turkey (fonte: Whisky.com)

A parte interessante da história, entretanto, é que em algumas rickhouses (armazéns de maturação) dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Buffalo Trace com seu George T. Stagg, ou da Jim Beam, com os Booker’s, a taxa de evaporação de água é superior àquela de álcool. O que significa que, ao longo do tempo, o barril perde mais água do que álcool, e aumenta sua graduação alcoólica, ainda que o volume de líquido reduza. É um processo semelhante ao de osmose celular. A água evapora mais rápido que o álcool para tentar compensar o exterior seco do barril. Mas, jamais consegue, porque bem, o exterior é o mundo inteiro.

Que legal, e agora, o que faço com este conhecimento?

Você pode argumentar que, para alguém que produz whisky, este é um ponto importante de conhecimento. Mas acontece que a graduação alcoólica de preenchimento dos barris é um ponto bastante debatido, mesmo entre pessoas que utilizam o conhecimento na prática. A extração mais acelerada da vanilina, por exemplo, em graduação alcoólica mais alta, divide opiniões. Muitos defendem que, mesmo que ela seja extraída mais rapidamente, quando houver diluição para engarrafamento, o benefício acaba sendo anulado. O que é uma conta matemática chata, e cheia de variáveis pouco matemáticas, como a percepção sensorial de cada indivíduo.

Mas há uma boa razão para saber de tudo isso, mesmo que você jamais vá usar qualquer informação dessa para um propósito útil. Que é a mesma de saber diferenciar mosca macho e fêmea, de tocar réquiens e chamar objetos do escritório pelo nome certo. O papo. A conversa. Não há serventia em ser entusiasta de alguma coisa se você não puder discutir, aprender e se divertir com outros entusiastas. E, para isso, nada melhor do que um pouquinho de conhecimento inútil. Digo, útil.

World Whisky Day 2021 – Mais um dia para degustar.

É, eu sei. A inevitabilidade do assunto deste post pode parecer até mesmo uma provocação. Afinal, hoje é o dia das mães. Este post deveria, certamente, falar sobre isso. Todo mundo espera isso. Minha mãe, que provavelmente lerá esta matéria em algumas horas, espera isso, e ficará bem decepcionada com minhas escolhas – tanto editoriais quanto de vida. Minha querida esposa, a Cã, que aguarda um presente, também. De certa forma, escrever este post hoje é um álibi. Exceto porque bem, acabo de me delatar.

Acontece que esta matéria não é sobre o dia das mães. É sobre o dia do whisky. O dia mundial do whisky – World Whisky Day. E se você ainda subestima a importância dessa bebida, saiba que mãe tem só um dia por ano. Whisky tem dois – World Whisky Day e International Whisky Day. Mas, enfim, falemos do primeiro, que acontece todo terceiro sábado do mês de maio.

O World Whisky Day foi criado em 2012 por Blair Bowman, um rapaz de apenas vinte e três anos de idade. A ideia de Blair era simples: criar um dia para que as pessoas pudessem se encontrar, comemorar e descobrir mais sobre a bebida nacional da Escócia. A ideia não só deu certo, como decolou. Atualmente, o World Whisky Day é um dos dias mais importantes do ano para a cultura do whisky, juntamente com o segundo dia do whisky (caso você tenha perdido o primeiro…) o International Whisky Day. 

Bowman, na temperatura ideal para se tomar um whisky (Fonte: WWD)

No último par de anos, o World Whisky Day ganhou uma nova face. Por conta da pandemia e o isolamento social, as pessoas não puderam se reunir da mesma forma que faziam para dividir uma dose e conversar sobre determinado whisky. Isto é, não fisicamente. Mas sim digitalmente. O que apresentou toda uma miríade de possibilidades. O mundo digital acabou estreitando as longas distâncias – hoje, pode-se, do conforto de seu lar, aproveitar uma degustação digital com alguns dos maiores ícones de whisky do mundo.

E o que vai rolar este ano?

Bem, o website oficial do World Whisky Day lançou um programa chamado “The World Whisky Weekender“, que acontece do dia 14 ao dia 15 de Maio. É um conjunto de eventos digitais, que serão liderados por Blair Bowman e Jerry McLaughlin. Quatro canais diferentes e mais de trinta sessões, com discussões bem variadas, como a história dos whiskies japoneses, a produção sustentável de whisky e visitas digitais a destilarias. Os participantes terão a oportunidade de conversar com produtores e embaixadores da bebida, tudo sem sair de casa.

Por aqui, nosso querido bar, o Caledonia Whisky & Co. organizou algumas promoções e atividades. A primeira delas, uma degustação fechada com Sandy Hyslop – master blender da Royal Salute – e Ken Lindsay, embaixador da marca, sobre o novo Royal Salute Malts Blend. O evento acontecerá no dia 12 de Maio às 19:00. Para participar, é preciso comprar uma garrafa de Royal Salute no Caledonia, ou o kit especial do evento, que conta com duas doses de Malts Blend e uma dose de Signature Blend.

Além disso, dois coqueteis especiais entraram em nosso cardápio – tanto digital (para entrega em casa) quanto físico. São o Lucky Thirteen e o No Wrong Way Fashioned. O primeiro leva Chivas Extra 13 anos, amaro, licor de cassis, jerez oloroso e limão.  Rodolfo Bob, nosso consultor, o criou para acentuar as notas vínicas do Chivas 13, por conta de sua maturação em barris de carvalho europeu de ex-jerez. O segundo  é o No Wrong Way Fashioned, com Ballantine’s Bourbon Finish em fatwash de oleo de coco, maple syrup e vanilla bitters. A inspiração veio do Old Fashioned, coquetel de bourbon whiskey – a finalização do Ballantine’s que lhe empresta a base.

Lucky Thirteen

Na semana seguinte, as atividades continuam. Nos dias 18 e 19 de maio faremos duas lives abertas, com Isa Oliveira e Malu Donanzan – embaixadoras da Chivas e Ballantine’s no Brasil, respectivamente. E, por fim, preparamos algumas surpresas para nossos queridos clientes, com descontos em diversas doses e garrafas – como o Port Charlotte 10 anos, Ballantine’s Bourbon Finish e Chivas Extra 13 anos.

As atividades não acontecerão apenas no Caledonia. A Whisky Rio também liderará uma degustação da linha Bruichladdich no Brasil, com Port Charlotte Scottish Barley, Port Charlotte 10 anos e Classic Laddie. O evento será online, e ocorrerá no dia 13 de maio. Para participar, o comensal deverá comprar o kit de doses dos whiskies.

Quanta coisa!

Pois é. Se quiser saber mais sobre o World Whisky Day e registrar seu evento, acesse a página oficial do dia aqui. E para falar com o Caledonia, basta mandar um WhatsApp. E lembre-se, independente de sua programação, o World Whisky Day é um dia para celebrar a melhor bebida do mundo. Seja num papo com amigos, seja sozinho no sofá ou em uma degustação online, o importante é aproveitar o dia mais importante do mês. As mães que me perdoem.

Macallan Triple Cask 18 – Memórias

O painel de recuperação de documentos contém alguns arquivos não salvos. Você deseja ver estes arquivos da próxima vez que iniciar o Word?“. Sem nem um átimo de reflexão, clico em “sim”. Sempre clico em “sim”. Não faço a menor ideia de quais documentos não foram salvos. Minha lista de documentos em recuperação no Word são, de certa forma, como a vida. Tudo aquilo que não terminei ou errei se acumula. Vitórias e conclusões simplesmente desaparecem ou se perdem.

Na verdade, é um pouco pior. Ver os arquivos perdidos da próxima vez que iniciar o Word é mais como guardar memórias que jamais serão resgatadas. Pequenas e grandes frações de coisas, acumuladas e nunca revisitadas. Nunca revisitadas por estarem em dois extremos: ou são muito triviais, ou demasiado especiais. Dentro do primeiro grupo está o canhoto da passagem aérea daquela viagem que você fez há dez anos, o crachá daquela feira incrível e o mapa daquele museu. Coisinhas miúdas que você jura que um dia sentará com tudo no colo para ser tomado por uma alegre nostalgia.

Ah, quantas memórias!

Na segunda categoria está tudo aquilo que você conhece, gosta demais, e não consegue imaginar a impossibilidade de ver ou provar novamente, ainda que você nunca realmente faça isso também. Meu armário da sala, com uma centena e meia de DVDs de meus filmes favoritos – sendo que nem tenho mais um aparelho para reproduzi-los – faz parte desse time. E garrafas de whisky. Algumas poucas garrafas, de whiskies que já provei, mas que merecem uma ampola fechada, para ser aberta naquele momento especial. Dentre elas, o Macallan Triple Cask 18 anos.

Antes de prosseguir, deixe-me esclarecer isto. Provei o whisky em mais de uma situação. Uma vez, quando visitei a The Macallan – quando ele ainda era Fine Oak – e me encantei com os alambiques curiosamente baixos. Duas outras vezes em degustações da marca, que ressaltaram o extremo cuidado com as barricas utilizadas em sua maturação. E uma quarta, no meu querido Caledonia – onde simplesmente pude provar o whisky sem interferências. E apesar de conhecer a dose relativamente bem, jamais tive a coragem de abrir minha própria garrafa. Uma, que comprei num momento de impulsivo arrebatamento.

Mas, com o tempo, comecei a reconsiderar essas coisas. Sei bem que nunca realmente examinarei aquela gaveta cheia de pedacinhos de papéis que remetem as mais aleatórias memórias, e que seria bom mesmo jogar tudo fora. Simplesmente porque, bem, o que vale são justamente as memórias e não os papéis. E hoje sei também que não adianta guardar nada para um momento especial, porque no momento especial a gente não pensa em torná-lo ainda mais especial. E assim, da forma tão impulsiva quanto comprei, decidi finalmente abrir aquela garrafa.

Desci a primeira dose com atenção a maturação do Macallan Triple Cask 18 anos. Ela acontece em três tipos de barricas. Carvalho americano que antes conteve bourbon whiskey; carvalho europeu que antes conteve vinho jerez e carvalho americano, também de ex-jerez. Na época de seu lançamento, a linha Triple Cask – outrora batizada “Fine Oak – gerou um certo desconforto nos entusiastas da The Macallan. Para eles, os whiskies da destilaria deveriam primar pela maturação em jerez, somente. No entanto, com o tempo – que aliás apara as arestas pontudas das memórias ruins – a linha se consolidou.

A The Macallan utiliza, no rótulo de sua nova linha, a expressão “seasoned” (temperado) para definir os barris de ex-jerez. O termo, usado para trazer mais clareza, na verdade, gerou outro desconforto. Consumidores indagaram se havia alguma distinção entre barris que maturaram jerez daqueles que foram temperados. A expressão, entretanto, faz pouca diferença, exceto talvez pelo tempo que o vinho permaneceu nas barricas. Ocorre que antes de 1981 (ou seja, há quarenta anos!) a Espanha proibiu a exportação de barricas cheias de jerez. A prática era bem comum na década de setenta – os barris atravessavam o Canal da Mancha cheios. Na Escócia, eram esvaziados e o vinho jerez vendido. Depois, as destilarias preenchiam ditas barricas com whisky.

Armazém da The Macallan

Por conta da proibição do governo espanhol, no entanto, a oferta de barricas de jerez diminuiu enormemente. Mas, não a demanda por scotch whiskies maturados em tais barris. As destilarias escocesas, então, encontraram um caminho intermediário. Passaram a encomendar barricas que antes continham vinho jerez vazias – muitas vezes produzidos sob demanda da destilaria. Ao chegar à Escócia, as barricas eram desmontadas, tratadas, remontadas e preenchidas com whisky. E foi justamente isso que a The Macallan fez, desde o começo. Mas, apenas agora, decidiu utilizar a expressão seasoned – temperadas – para esclarecer a metodologia.

Dei mais um golinho. A maturação torna o Macallan Triple Cask 18 um whisky relativamente equilibrado. Defini-lo como delicado, porém, seria banalizá-lo. Tudo está em equilíbrio em sua composição e nenhuma nota se sobressai. Porém, a intensidade tão particular dos The Macallan permanece em evidência. É impossível dizer que aquela é uma dose de um whisky inofensivo. Seria o mesmo que dizer que um carro de Fórmula 1 dirigido vagarosamente, é um automóvel tranquilo e amável. Dito isso, se comparado ao Macallan Triple Cask 15 anos, o irmão mais velho é menos apimentado e vibrante. E, lado a lado com o caçula 12 anos, é mais sisudo, mais sofisticado e bem menos adocicado.

Decidir pesquisar um pouco sobre a destilaria. Localizada em Craigellachie, a The Macallan passou recentemente por uma enorme reforma. O prédio principal foi desenhado pelo escritório de arquitetura Rogers Stirk Harbour + Partners, o mesmo daquele estádio em Londres que parece um ouriço. Mas, dessa vez, eles acertaram. O espaço conta com os alambiques da destilaria, um centro de visitantes e – vejam só – um espaço com todo tipo de memória ligada à destilaria. Além disso, o time também foi reformado. Atualmente, o papel de master whisky maker da The Macallan é desempenhado por Kirsteen Campbell – a primeira mulher nesta função, na história de 195 anos da destilaria. Ela assumiu a cadeira em 2019, com a saída de Nick Savage.

Campbell, com a destilaria ao fundo.

Dei meu último gole e notei a textura do The Macallan 18 anos. Lembrei-me que apenas dezesseis por cento do destilado – produzido no meio do processo de destilação no alambique – vira single malt. Isso se dá justamente por conta da operação dos alambiques. Como a ideia é produzir um new-make oleoso e congenérico, a destilaria faz um corte bastante restritivo de cabeça e cauda, para evitar que quaisquer sabores indesejados passem para o whisky. Um cuidado que, aparentemente, gerou frutos.

Prova feita, abri novamente o Word e comecei a narrar minhas impressões sobre o whisky. Pronto. Agora só falta uma introdução. Aperto o X vermelho, do lado esquerdo superior da tela. “O painel de recuperação de documentos contém alguns arquivos não salvos. Você deseja ver estes arquivos da próxima vez que iniciar o Word?” Opa, não, peraí. Cancelar. Tive uma ideia de como começar esta matéria. Pronto, salvar, fechar. “Você deseja….“. Não, obrigado, já tenho tudo que preciso por aqui mesmo. Boa noite.

MACALLAN TRIPLE CASK 18 ANOS

Tipo: Single Malt
Destilaria: The Macallan
País/Região: Escócia – Speyside
ABV: 43%
Idade: 18 anos

Notas de prova:

Aroma: caramelo, laranja, compota de frutas.

Sabor: baunilha, chocolate, tabaco. Toffee. Final longo e apimentado, com vinho fortificado e um certo (e curioso) gengibre.

Lamas Nimbus Caledonia II – Nosso segundo whisky!

A genética. Essa incrível combinação, que nos faz quem somos. Para um pai de dois filhos pequenos – na verdade, uma média e um pequeno – há poucas coisas tão encantadoras quanto a genética. Me divirto (e me preocupo) em ver traços meus e da querida Cã em nossa prole. E gosto, especialmente, de ver como a mesma combinação resultou em coisas sensivelmente diferentes. Digo, coisas não. Pessoas. Ou melhor. Cães. Enfim, você entendeu.

Fisicamente, os dois são uma cópia da Cã. O que é ótimo por um lado, mas é também uma derrota vergonhosa de meu código genético (fisiológico?), que foi completamente obliterado. Já em relação à personalidade, há pontos de tangência e de oposição. Ela é mais curiosa, ele é mais comunicativo. Em comum, ambos têm um desprezo quase total pela integridade física. Algo que devem ter puxado de mim e que não deve ser, de nenhuma forma glorificado, porque deriva mais de estupidez do que bravura. 

Tipo isso.

Mas é engraçado – você sabe que eles são variações de um mesmo tema. Está, literalmente, na cara. E a graça está aí, nos detalhes. E foi justamente pensando nessas pequenas particularidades, que lançamos mais um whisky. O Lamas Nimbus Caledonia II. Com um código genético bem parecido com a primeira edição. Mas, distinto o suficiente para ter personalidade toda própria.

O Lamas Nimbus Caledonia II é nossa segunda criação, em parceria com a destilaria Lamas, de Minas Gerais. O tema aqui é o mesmo do primeiro single malt – um whisky defumado e vínico, finalizado em barris de carvalho que antes contiveram vinho licoroso, semelhante a porto. No entanto, a finalização aqui foi mais longa. Mais de um ano. Quatorze meses, para ser mais exato.

O prazo maior de descanso nos barris de vinho trouxeram ao whisky mais harmonia. A nota enfumaçada de incenso permanece lá – é o DNA da família Nimbus. No entanto, está um tanto mais discreta. Em contrapartida, a influência vínica, com frutas secas e cristalizadas, subiu. O punch alcoólico ficou mais discreto, ainda que a graduação etílica seja igual àquela do primeiro lançamento.

Aliás, devo admitir uma coisa. Criar um whisky, mesmo a quatro mãos com um produtor com conhecimento, é uma tarefa quase esotérica. Você sabe mais ou menos onde vai chegar. Você sabe que se fizer certa coisa, terá mais ou menos determinado resultado. Como, por exemplo, empregar as barricas de vinho, que trazem o tal frutado. Mas, o resultado final, com precisão, segue uma surpresa até que a primeira dose seja despejada no copo.

No primeiro whisky da série, me surpreendeu uma nota salina que – assumo – não faço a mais rasa ideia de onde veio. Ela está bem no final, e serve meio como embrulho para tornar a mistura coesa. Mas, dizer que eu esperava esse resultado seria uma falácia. A nota simplesmente apareceu, para minha surpresa e alegria. O mesmo ocorreu nesta segunda edição, com uma espécie de perfume floral – que tomou lugar do final salino da precursora.

A produção e o blend – quer dizer, a mistura de single malts – permaneceu a mesma do Caledonia Nimbus I. Vinte por cento de Plenus – o single malt envelhecido em vinho licoroso e não turfado da Lamas, com oitenta por cento do Nimbus. Aquele, o queridinho da Lamas, defumado num processo bem pouco ortodoxo, usando madeira de reflorestamento. Depois de combinadas, as duas partes – defumada e não deufmada – descansaram juntas nos barris de vinho licoroso por mais quatorze meses. 

primeira edição

O desenvolvimento também foi parecido. Conversamos com a Lamas em diversas ocasiões, que nos enviaram amostras (inclusive com outras finalizações, que são surpresa!) até que decidimos, conjuntamente, que aquele seria o whisky. Essa, na verdade, foi a tarefa mais difícil. No começo, estávamos indecisos sobre oferecer uma sequência do mesmo tema, ou nos aventurar em algo completamente novo. Mas, o whisky-geeking falou mais alto, e acabamos por escolher algo pela mais lhana curiosidade.

E é este whisky que, a partir de hoje, está à venda em nosso querido Caledonia. O Lamas Nimbus Caledonia II. Nosso segundo filho, tão querido quanto o primeiro. Parecido com ele, também. Mas, como ocorre com a prole, um tantinho distinto. Só um pouquinho, o suficiente para que tenham personalidades próprias. A brincadeira, aliás, é justamente essa. O que ficou e o que mudou, cabe a você nos dizer.

Ai que orgulho desses irmãos.

LAMAS NIMBUS CALEDONIA II

Tipo: Single Malt

Destilaria: Lamas

País: Brasil

ABV: 50%

Notas de prova:

Aroma: baunilha, caramelo, um enfumaçado de incenso, lareira.

Sabor: Frutas em calda, especialmente figo. Fumaça, incenso. Final longo e floral.

Port Charlotte 10 anos – Da Origem

Faça uma pinça com seu polegar e indicador e tampe o nariz. Engrosse um pouco a voz e repita comigo. Pamonha, pamonha, pamonha. Pamonhas de Piracicaba. O puro creme do milho. Agora, deixe de ser ridículo, tire o dedo do nariz e reflita comigo. Se você é de São Paulo, provavelmente já ouviu a frase antes, a ser repetida num efeito meio doppler, insistentemente no auto falante de alguma picape ou perua passando na rua. Além de ser extremamente irritante por invadir o espaço auditivo pessoal, a frase tem algo curioso. Piracicaba.

Já me indaguei uma dezena de vezes por que as pamonhas de Piracicaba seriam melhores que as outras. E, nesta esteira, os morangos de Atibaia. O que Piracicaba e Atibaia tem para milho e morango, respectivamente, que os outros lugares não? Bem, um pouco de google-fu respondeu minha pergunta. As duas cidades são – ou foram – grandes polos de produção destes alimentos e ganharam fama. Atibaia tem até a festa do morango que, considerando meu profundo ódio por essa frutinha desprezível, seria algo que me dá tanta vontade quanto ver um filme do Nicholas Cage.

De certa forma, a descoberta é é meio decepcionante. Não há nada de especial neles, a não ser o puro volume de produção. Os morangos de Atibaia não são melhores que os outros. Nem o milho de Piracicaba. Ninguém se esbalda na cremosidade de uma pamonha e identifica, imediatamente, que se trata do milho de Piracicaba. A propaganda transmite algo que, de fato, não existe. Pegando emprestado um quiçá polêmico conceito da enologia, não há terroir de morango e pamonha.

Toda pamonha carrega em si o sonho despedaçado de virar bourbon.

No whisky, entretanto, o papo é outro. Existe uma enorme discussão sobre a relevência do terroir para o whisky. Certos produtores são completamente avessos ao conceito. De fato, a maioria deles. É uma questão de economia. O whisky escocês pode ter como matéria-prima cevada importada da Europa e até mesmo Canadá, de forma a reduzir custos e primar por eficiência. E a maturação às vezes nem acontece na destilaria, mas centenas de quilômetros de lá.

Mas, há também os pontos dissonantes. Aqueles que defendem o terroir. E num mundo cada vez mais desterritorializado – onde nem a pamonha de Piracicaba é mais de Piracicaba – restou à Bruichladdich ser o baluarte da denominação de origem. E isto está orgulhosamente estampado em suas garrafas. Eles se autodenominam “progressive hebrridean distillers” (algo como destiladores progressistas das hébridas). Um conceito que transmite inovação pautada na tradição. A Bruichladdich é uma destilaria admirável. E, dentre seus rótulos, um dos mais amados é o Port Charlotte 10 anos – que em 2018 substitui o clássico Scottish Barley. E que agora desembarcou no Brasil.

De acordo com a Bruichladdich “Este Port Charlotte 10 anos foi concebido, destilado, maturado e engarafado em Islay. Nós somos um jovem time com valores profundamente enraizados, e a ambição de fazer o melhor whisky de Islay “definitivo”. Um whisky feito por pessoas, não software. Um whisky observado diariamente ao longo de seu tempo de maturação por aqueles que o fizeram; um whisky nascido de uma comunidade com uma visão e uma missão de inciar uma revolução de single malts, este é o Port Charlotte 10 anos, e estes que somos nós. E daqui que viemos.

Toda a cevada utilizada no Bruichladdich Port Charlotte 10 anos é escocesa, cultivada na região de Invernesshire. O nível fenólico é de 40 partes por milhão (40ppm) no malte – o que pode parecer pouco se comparado a outros whiskies turfados de Islay, mas é, exatamente, a medida perfeita neste caso. A graduação alcoolica é de 50%, o que acentua a impressão fenólica.

O whisky é maturado totalmente na própria Bruichladdich. Um preciosismo para alguns, mas, um ponto importante na luta pela transparência e pelo terroir, travada pela destilaria. “Acreditamos que whiskies de Islay devem viver e respirar o ar fresco e salgado durante sua vida. Este não é um destilado produzido na ilha e imediatamente enviado à parte continental para maturar em algum armazém desconhecido” – declara a Bruichladdich, em uma velada provocação a algumas destilarias próximas.

A maturação do Bruichladdich Port Charlotte 10 anos acontece em barricas de primeiro e segundo uso de carvalho americano, e de segundo uso de carvalho francês. Na verdade, na proporção exata de 65% primeiro uso americano, 10% segundo uso americano e 25% segundo uso francês. E não é preciso nenhuma perícia ou google-fu para descobrir. A informação está no website da Bruichladdich, como parte de sua campanha de transparência.

E eles permitem a entrada de Cães!

A cruzada da Bruichladdich pela transparência seria até extenuante, não fosse tão encantadora. A destilaria admite abertamente que o objetivo não é manter padrão. E que pode haver diferenças de sabor e aroma relevantes entre lotes diferentes de um mesmo rótulo. “Enquanto muitas destilarias procuram padronização absoluta de seus rótulos principais, nós saímos do convencional e tradicional para acompanhar nossos ingredientes da origem ao engarrafamento. Cada parte, seja a origem da cevada, tipo de barril, tempo de maturação, irá influenciar na receita final. Cada receita é descrita com tanta informação que nos é permitido legalmente passar”.

Escrever a prova de um Bruichladdich, é, de certa forma, um desafio duplo. O primeiro, de passar alguma informação interessante – não é preciso grande esforço para saber em detalhes o que se precisa sobre a garrafa. O que, de certa forma, vence o propósito desta prova, que é trazer algo não sabido. O segundo, de não escrever um texto que rivalizaria com Guerra e Paz ou O Tempo e o Vento em extensão, por puro entusiasmo. É realmente difícil decidir o que mencionar e o que deixar de lado. Tudo é relevante.

O Bruicladdich Port Charlotte 10 anos não é apenas um whisky para entusiastas. É um single malt capaz de encantar a todos – do storytelling ao sabor residual. Não importa se você acredita ou não em transparência, terroir, come pamonhas independente de sua região e gosta de morangos. Ele é um single malt magnífico para qualquer padrão, e um forte representante do que sua região faz de melhor. O Port Charlotte 10 anos é o puro creme de Islay.

BRUICHLADDICH PORT CHARLOTTE 10 ANOS

Tipo – Single Malt (10 anos)

ABV – 50%

Região: Islay

País: Escócia

Notas de prova

Aroma: enfumaçado e salino, com um leve aroma de frutas vermelhas.

Sabor: iodado, com algas, fumaça e esparadrapo. Um pouco menos defumado, sensorialmente, que o antigo Scottish Barley. Final frutado, longo e enfumaçado.

Disponibilidade: a venda na Caledonia Store .

Mitos e Lendas do Whisky – Parte II

Segunda-feira, onze horas da noite. Minha filha desliza de meias, de fininho, na sala escura, onde me surpreende dando os últimos retoques num balde de whisky com Angostura que ousei chamar de Old Fashioned. Papai, não consigo dormir. Penso, rapidamente que nem eu, mas que esse problema seria resolvido tão logo terminasse o copo em minha mão. Por que filhota? Indago, num tom ao mesmo tempo carinhoso e incomodado. O que segue foi um diálogo que tentei reproduzir da forma mais verídica possível.

Porque tem um monstro embaixo da minha camamas cria, sua cama é uma bicama, não cabe nenhum monstro lá embaixo, só se for uma planária. Silêncio estranho. Papai o que é uma planária? – esquece bebe, não tem nenhum monstro embaixo da sua cama, olha, vamos lá que vou te mostrar. Apoio o copo no piano. Ela titubeia. Mas papai, você não tem medo do monstro? – não filhotinha, não tenho – mas pa, você não tem medo de nada?na verdade, cria, eu tenho medo de uma porção de coisas, mas monstro não, porque eles não existem. Ela vira a cabeça de lado, como um cãozinho que não entende bem o que falamos – e o que existe e você tem medo?

Pensei um pouco. Eu tenho medo de bastante coisa. Mas, imediatamente, respondi uma óbvia. Boletos. Ela me olha com interesse. Boleto é um monstro? Não, filhotinha, mas boleto existe. Ela aperta os olhos e afia o olhar. Mas – como -você – sabe – que – monstro – não – existe? Parei. Sei lá, talvez monstros existam e eles simplesmente me ignoram porque sou uma forma de vida tão primária quanto a planária lá de cima. Eu acredito em tanta coisa que não existe, também.

E o mundo do whisky é assim também. Cheio de crendices. Mitos, lendas, histórias que são perpetradas de bebedor para bebedor, e que não tem nenhuma base real. Algumas delas, são as seguintes.

BLUE LABEL É 21 ANOS

Tá, essa é fácil. Não é, e o Red Label também não é sete ou oito anos. Ambos são, na verdade, o que é conhecido como NAS – No Age Statement, que, em português, é algo como “sem idade declarada”.

De acordo com as regras da Scotch Whisky Association, para que um whisky escocês seja chamado de “scotch whisky” ele deve – entre outras regras – passar três anos em barris de carvalho de no máximo setecentos litros. Mas, normalmente, a idade é bem superior a esta. Quando whiskies de diferentes barris são misturados, o produtor deve colocar no rótulo a idade do whisky mais jovem. Então, se você mistura um dez anos com um vinte anos, o rótulo dirá dez anos. Ou não.

Ou não porque o produtor tem a faculdade de não declarar a idade. Neste caso, não sabemos exatamente qual a idade do componente mais jovem. Mas sabemos que, por regra, deve ser superior a três anos. E tanto o Blue Label quanto o Red Label se enquadram nessa regra. Mas é óbvio que eles não tem a mesma idade. Sensorialmente, o Blue indica que possui whiskies bem mais maturados. Inclusive, whiskies de grão que devem ter passado bom tempo nas barricas de carvalho – é por isso que ele não possui aquelas arestas pontudas, que encontramos em alguns outros blends.

Se o preço compensa ou não, cabe a cada bebedor decidir. No entanto, vale lembrar que o “no age statement” é uma tendência do mercado, e que há whiskies fantásticos que não possuem qualquer numero estampado no rótulo, como o Macallan Reflexion, Dalmore King Alexander III e Bruichladdich Port Charlotte Scottish Barley.

WHISKY DE MILHO É RUIM

Essa é uma lenda complicada. Porque, para falar a verdade, a gente não sabe bem de onde veio. Suspeitamos que seja um preconceito emprestado do mundo da cerveja puro malte – ou seja, feita 100% de cevada maltada. Muitas das cervejas que conhecemos e que são amplamente consumidas no Brasil levam uma boa parte de milho em sua receita – até 45%. Outras, no entanto, usam apenas cevada maltada. Essas ultimas tendem a ser mais encorpadas e, por uma questão de custo de produção, também sensivelmente mais caras.

Com o tempo, e por conta deste posicionamento de mercado, o cervejeiro que passou pela pseudoiluminação passa a desprezar a cerveja de milho – para ele, sinônimo de bebida barata, feita a toque de caixa, muito suave e sem qualquer complexidade ou sabor – e a primar pelas cervejas puro malte. Na verdade, não somente puro malte. Trigo também vale, centeio, triticale, trigo sarraceno, aveia, arroz, qualquer coisa. Só não pode ser de milho. E aí, como whisky é basicamente uma cerveja destilada, uma coisa leva a outra, e, do nada, surge o papo de que whisky de milho é ruim.

A falácia está, na verdade, em culpar o milho. Há cervejas incríveis feitas de milho – ainda que o cereal seja bem usado para cervejas mais simples – assim como whiskies. O bourbon whiskey Pappy Van Winkle, o mais desejado dos Estados Unidos, com garrafas que facilmente podem chegar a milhares de dólares em preço, tem predominância de milho em sua mashbill (receita). Assim como o Buffalo Trace, um bourbon bem querido dos entusiastas. Então, aqui, o resumo é – não adianta simplificar. A culpa não é do milho, mas de quem faz a bebida. Há cervejas puro malte e whiskies single malt terríveis também. Vai mastigar uma espiga e pensa nisso.

QUANTO MAIS VELHO, MELHOR

Este é um mito que, em boa parte, foi fomentado pela própria indústria de scotch whisky. E que, mais tarde – devido à enorme procura e escassez de estoque muito maturado – teve que ser desmentido.

A maturação é um estágio importantíssimo da produção de whisky. Algumas características sensoriais somente surgem com o tempo. E bastante tempo – especialmente aquelas características trazidas pela oxidação. O oxigênio, presente no ar, reage com certos componentes da bebida. São os ésteres, tióis e fenóis que proporcionam alguns daqueles tão agradáveis aromas em sua dose preferida, e que perdem ou ganham força com a oxidação, dependendo de sua natureza.

Os whiskies, enquanto passam seu amadurecimento nas barricas, oxidam. Eles estão em constante contato com o ar, por conta de uma folga nos barris. E esse elemento influencia diretamente em seu sabor. Ainda que outros truques para acelerar a maturação sejam empregados – como, por exemplo, o uso de quarter casks – o perfil de sabor proporcionado por décadas dentro de uma barrica não pode ser simulado de outra forma. 

O tempo suaviza algumas características também. Whiskies turfados, por exemplo, são sensorialmente mais turfados quando são jovens. Com o tempo, ocorre um processo de degradação dos fenóis. Que é um processo físico químico, e que pode acontecer por oxidação, absorção, extração etc. Além de que, com o aumento da influencia da madeira, os fenóis ficam mais discretos.

Por fim, há uma questão de equilíbrio. Um whisky que usa um barril muito forte – um first fill de jerez, por exemplo – chega a seu ponto de equilíbrio muito rapidamente. O ponto de equilíbrio é aquele em que, sensorialmente, o new-make spirit pode ser sentido tanto quanto a barrica. Nada se sobrepõe.

Então, em resumo, idade não é sinônimo de qualidade. Depende da proposta. Se você quer um whisky extremamente turfado e alcoolico, por exemplo, é melhor engarrafá-lo jovem. Se usar uma barrica muito potente, também. É o caso do Port Charlotte Scottish Barley (para o primeiro exemplo) e do Aberlour A’Bunadh, para o segundo.

GUARDEI UMA GARRAFA POR 30 ANOS, ELA DEVE VALER UMA FORTUNA

Desculpe-me se for agressivo. Se você guardar uma coisa ordinária por trinta anos, ela não se tornará extraordinária por conta do tempo. Ela continuará sendo uma coisa ordinária. Velha e ordinária. Então, aqui, a resposta é bem simples – apenas whiskies extraordinários, com real valor de colecionismo, realmente raros e desejados, tendem a valorizar. Whiskies mais simples, que eram amplamente comercializados, não tem qualquer valor de colecionismo. É uma questão simples de economia, considerando oferta e procura. Um whisky somente se valorizará se a oferta for menor do que a busca por ele.

Pois é. Não vale dois mil reais.

Pode-se traçar facilmente um paralelo com automóveis. Alguns carros antigos são extremamente desejados e concorridos. São aqueles que quebraram paradigmas, ou que marcaram época com design inovador ou soluções de engenharia criativas. A Mercedes-Benz Gullwing, por exemplo, o Hemi-Cuda ou a Corvette Stingray. Eram carros raros que se tornaram ainda mais raros, cada um por seus motivos. O Marea Turbo, entretanto, continuará sendo apenas um Marea Turbo. Até pegar fogo.

Da mesma forma, um Ballantine’s Finest ou um Pinwinnie Royale não mudaram muito de preço. Um Lagavulin Distiller’s Edition ou um Brora – cuja destilaria foi fechada na década de 80, no entanto – valorizaram incrivelmente. Se quiser saber mais sobre isso, clique aqui. Há algumas poucas exceções, como os White Horse da década de sessenta, mas, eles apenas confirmam a regra.

Glenfiddich & Caledonia – Empreendedorismo

Há cento e trinta anos, um senhor tinha um sonho. Mas, naquela época, no final do século dezenove, não havia muitos recursos como hoje. Nada de smartphones, para pesquisar frases motivacionais. Nem coaches para dizer a ele que enquanto ele culpar a idade pelo insucesso, continuará seguindo mais velho e mais fracassado e que o importante é manter o mindset empreendedor. Tampouco escolas de empreendedorismo, repetindo histórias de sucesso como aquele self-made man que era herdeiro de uma mina de diamantes e conseguiu com trabalho duro e talento criar uma fábrica de carros elétrica e outra de foguetes. Não – no século dezenove, não tinha nada disso.

Este homem era William Grant. E seu sonho era construir a melhor destilaria da Escócia. E apesar da falta de recursos financeiros e informações, aquele homem tinha algo preciosíssimo. Filhos. Aliás. Muitos. Sete homens e duas mulheres. Ele, então, fez o que todo grande empreendedor faria. Usou o que tinha para suprir o que precisava ser feito. Criou nove vagas de emprego no ramo da construção civil e colocou seus filhos para trabalhar – os rebentos construíram, a mão, tijolo sobre tijolo, o que hoje se tornou uma das maiores e mais admiradas destilarias da Escócia. A The Glenfiddich.

Atualmente, a Glenfiddich continua sendo uma empresa essencialmente familiar. Ela é controlada pela mesma família que a fundou – os Grant’s. No entanto, possui um corpo de funcionários bem mais numeroso e menos, diremos, consanguíneo. Quase mil funcionários, se considerarmos aqueles que trabalham na própria destilaria e ao redor do mundo inteiro. É um número impressionante. Quase tão impressionante quanto o extenso portfólio de whiskies lançado pela destilaria nos últimos anos.

Há expressões para todos os gostos. Há uma linha que celebra a maturação em distintas madeiras, especial para duty-free – a Cask Collection. E também uma experimental, que conta com alguns dos maiores sucessos da Glenfiddich, como o IPA Experiment (maturado em barris de cerveja India Pale Ale) e o Winter Storm (maturado em barricas de ice wine). Mas nada é tão conhecido e mundialmente bebido como seu core range – a linha tradicional – que conta com quatro whiskies de idades distintas. 12, 15, 18 e 21.

Novo visual.

Cada um destes whiskies possui uma característica sensorial distinta, bem como produção. O Glenfiddich 12 anos, expressão de entrada, é um whisky frutado e adocicado. Sua maturação acontece predominantemente em barris de ex-bourbon. A nota que define a expressão é frutada – pera, mais especificamente. Já o Glenfiddich 15 anos é mais complexo, vínico e vibrante. É minha expressão favorita da linha, e conta com um complexo processo de envelhecimento em barris de carvalho americano e europeu, além de uma passagem na conhecida Solera Vat. O Glenfiddich 18, por outro lado, é um whisky mais sério e equilibrado, com notas de frutas secas, amêndoas e pimenta do reino. É um clássico absoluto. O 21, por fim – o único que não está à venda em nosso país – é finalizado em barris de rum, e traz notas de coco, baunilha e mel.

Escolher entre um ou outro da linha é, dificilmente, escolher por idade. O 15 anos não é, de forma alguma, o 12 anos com três anos a mais. É bem mais vínico e intenso. E o 18 está longe do 15, também, em seu perfil sensorial – é mais sisudo e clássico. Cada um dos whiskies da Glenfiddich possui características distintas. Mas, todos eles, são ligados por um fio condutor – um sabor frutado, que representa o DNA da destilaria. Experimentá-los lado a lado mostra a enorme capacidade da Glenfiddich, e é também a prova de que as técnicas de maturação são enormemente responsáveis pela riqueza sensorial dos whiskies.

Para celebrar o espírito empreendedor da Glenfiddich – agora, num mundo com smartphones, coaches, brindes, pós-capitalismo e todo aquele papo – fizemos uma parceria (outra palavra bem em voga ultimamente) com a marca. Quer dizer, nós, não. O Caledonia Whisky & Co., nosso bar e loja de São Paulo.

GLENFIDDICH & CALEDONIA

Conseguimos alguns produtos importados, oficiais da Glenfiddich, para todos aqueles apaixonados pela destilaria. Uma mochila para notebook toda revestida com o logo da destilaria, e perfeita também para transportar suas garrafas. Um mexedor de coquetéis acobreado. E – claro – um copo retrátil. Porque mesmo empreendedores gostam de ter contato com a natureza de vez em quando. E talvez você esteja lá, no meio do mato, com suas garrafas da Glenfiddich na sua mochila da Glenfiddich, mas nada disso serve sem um copo apropriado.

Os kits fazem parte de – pasmem – um kit de Glenfiddichs. Comprando as três garrafas do core range à venda em nosso país – 12, 15 e 18 – uma de cada, o cliente leva o kit completo, para fazer uma degustação no conforto de qualquer lugar que ele desejar. Do sofá de casa à mais remota e bucólica paisagem selvagem.

O combo pode ser comprado pelo WhatsApp oficial do Caledonia Whisky & Co. (clique no link). Mas cuidado. Coach e empreendedor paga em dobro. Ou não.

Jura 18 anos – Ilha Deserta

Quando sua vida serve de base para duas obras primas da literatura, ela, provavelmente, foi interessante. Como, por exemplo, a de Alexander Selkirk. Seus quatro anos e meio de sobrevivência em uma ilha deserta inspiraram Jonathan Swift e Daniel Defoe a escreverem, respectivamente, as Viagens de Gulliver e Robinson Crusoé. Selkirk era um marinheiro escocês, que após uma desavença com o capitão sobre a segurança do navio que trabalhava, foi abandonado de castigo na ilha de Juan Fernandez para deixar de ser uma pessoa mal-educada. Ou melhor, para deixar de ser uma pessoa.

Acontece que Selkirk se mostrou um ótimo sobrevivente. Daqueles, capazes de tornar as aventuras de Bear Grylls tão selvagens quanto uma massagem num spa nas montanhas. Alexander se abrigou em barracas que construiu com árvores de pimenta, comeu ostras frescas – dificilmente considerado um luxo tendo em vista as condições sanitárias da ilha – e peixe. Em determinado momento, foi expulso da praia onde havia se instalado por uma horda de leões marinhos que transformaram o lugar em um enorme bacanal de mamíferos semiaquáticos. No interior da ilha, encontrou cabras e gatos selvagens, que lhe providenciaram leite e proteção contra basicamente todo resto da ilha que queria devorá-lo. Foi finalmente resgatado por um navio corsário após quase meia década sozinho.

Nutella.

A história de Alexander parece, para a maioria de nós, absurda. É impossível viver sem internet, sabão e álcool. Mas foi justamente isso que algumas pessoas fizeram, às vezes até voluntariamente. É o caso de Archibald Campbell que fundou a destilaria Jura na ilha homônima, em 1801. Naquela época, Jura era uma ilha quase completamente deserta. E, para falar a verdade, assim permaneceu. George Orwell se instalou lá em 1946 para terminar “1984” e descreveu a ilha como “um lugar extremamente inalcançável”. O que faz sentido, considerando que a população da ilha não chega a mil pessoas.

A (primeira) destilaria Jura sobreviveu até 1901. E retornou como outra destilaria, mais de meio século depois, em 1963, sob a tutela de Charles Mackinlay & Co e dois proprietários de terras em Jura que – pasmem – queriam que a ilha tivesse um futuro. Um futuro, aparentemente, com seres humanos, porque para a vida selvagem, Jura sempre foi um paraíso. De qualquer forma, os proprietários instalaram alambiques altos, que incentivavam o refluxo, e produziam um destilado leve e aromático, perfeito para o mercado de blended whiskies. A decisão de criar uma linha de single malts começou apenas em 1974 e, naquela época, não havia qualquer whisky turfado.

De lá para cá, a linha permanente da Jura passou por algumas mudanças bastante radicais. Em determinado momento, duas expressões defumadas entraram no conjunto – Superstition e Prophecy – e, mais tarde, foram descontinuadas. Atualmente, ela conta com Journey, 10 anos, 12 anos, 18 e Seven Wood. Além deles, outras expressões mais infrequentes são Jura 21, Red Wine Cask, French Oak, Winter Edition e Rum Cask Finish. Dentre as mais tradicionais, o Jura 18 anos é a joia da coroa, e também o tema desta prova.

O Jura 18 anos é maturado quase que exclusivamente em barris de carvalho americano de ex-bourbon. Depois, é finalizado por um prazo não divulgado pela destilaria em barris de vinho tinto “Premier Grand Cru Classé Bordeaux”, conforme a própria Jura. O ponto curioso aqui é o tempo de maturação, e os barris. A influência da madeira, para um whisky de dezoito anos, é relativamente discreta, o que sugere o uso de barris de reuso. Assim como a nota vínica notável, mas sutil. O Jura 18 anos, na verdade, é um whisky bem delicado – o tempo de barril parece ter servido mais para aparar as arestas pontudas do new-make spirit do que, efetivamente, para aportar sabor.

A Jura

Em comparação com o Jura Seven Wood com o jovem Jura 10, o Jura 18 tem mais complexidade, delicadeza, equilíbrio e influência vínica. O tema, entretanto, é o mesmo. Ele dificilmente catequizará algum bebedor que já não gostava da destilaria antes, ou mudará opiniões sobre ela. Especialmente partindo das expressões mais simples. Ao contrário da linha antiga, que contava com uma variedade sensorial até confusa – com whiskies turfados e secos, turfados e vínicos e adocicados e florais – o diagrama sensorial pouco muda. O que é estranho, já que a própria destilaria alega usar maltes turfados e não turfados em sua composição.

Se você procura um single malt luxuoso, delicado, complexo e fácil de beber, o Jura 18 anos é para você. É um whisky que dificilmente agredirá algum paladar. É aquele tipo de garrafa que você recorre a qualquer momento, mesmo quando não sabe qual whisky quer beber. Permitam-me lançar mão de um lugar comum: se Alexander Selkirk pudesse escolher uma única garrafa para levar para a – nem tão proverbial – ilha deserta, provavelmente, teria escolhido o Jura 18 anos.

JURA 18

Tipo: Single Malt
Destilaria: Jura
País/Região: Escócia – Highlands (Islands)
Idade: 18 anos

Notas de prova:

Aroma: frutado, amendoas, mel.

Sabor: amendoas, caramelo, frutado e levemente vínico. Final adocicado e frutado.